Понедельник, 21.08.2017, 22:28
Приветствую Вас, Гость | RSS
Меню сайта
Категории раздела
Строим дом [15]
Пошаговые инструкции по строительству дома
Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 35
Форма входа
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Время жизни сайта
Главная » Статьи » Строим дом

Окна и двери

Окна и двери

 

Окна и двери должны нести не только функциональную нагрузку, но и являться декоративным элементом интерьера.

Современные окна и двери в первую очередь являются признаком благополучия домовладельца. Даже самый неказистый с виду жилой дом будет выглядеть совсем по-другому, если установить в оконных и дверных проемах современные оконные и дверные блоки из качественной древесины.

В последнее время большую популярность приобрели пластиковые окна и двери, однако в деревянном доме окна и двери не должны выпадать из общего стиля, поэтому разумнее всего остановить свой выбор именно на деревянных конструкциях или же подобрать такие стеклопакеты, внешний вид пластика которых имитирует древесину.

Справедливости ради нужно заметить, что многие считают деревянные окна вчерашним днем. По их мнению, деревянные окна представляют собой символ технического несовершенства. Во многих домах окна, изготовленные несколько лет, а то и десятилетий назад, являются предметом постоянной заботы жильцов. Такие окна изобилуют многочисленными щелями, которые необходимо заклеивать в холодное время года, пропускают звуки и пыль городских улиц, оборудованы постоянно заедающей фурнитурой, требуют регулярного косметического ремонта. Однако современные деревянные окна лишены практически всех этих недостатков. Разработанные по последним достижениям науки и техники, они более надежны и просты в эксплуатации и в то же время сохраняют красоту, уют, теплоту и экологичность дерева.

Если вы решили установить в своем доме готовые стеклопакеты, что, кстати, является наиболее разумным решением, то вам будет полезно запомнить несколько советов. Покупая стеклопакеты, проверьте, чтобы лицензию имела не только фирма-изготовитель, но и фирма-посредник. Помните, что при неправильной установке даже самых дорогих оконных блоков стекла будут запотевать, отсыревать при повышенной влажности воздуха, а створки будут неплотно прикрываться. Переделывать некачественную работу очень сложно, да к тому же обойдется такая переделка в половину стоимости готового окна.

При покупке деревянных оконных блоков в первую очередь обратите внимание на качество древесины, из которой они изготовлены. Она должна быть ровной и гладкой, без шероховатостей, заусенцев и дефектов. Для изготовления оконных и дверных блоков нельзя использовать сердцевину дерева. Это правило иногда нарушают недобросовестные производители, поэтому при покупке в первую очередь проверьте, не проглядывают ли на поверхности дерева концентрические годовые кольца, нет ли на древесине сучков и смоляных карманов.

Конечно, изготовить дверные и оконные блоки можно и самостоятельно, но для этого необходимо иметь специальное оборудование (фуговальный, фрезерный, долбежный станки, рейсмус), а также обладать достаточно высокой квалификацией столяра. Если у вас нет необходимых, навыков, то добиться приемлемого результата вам вряд ли удастся.

Конструкция оконного блока

Оконные блоки состоят из коробки, фрамуг (открывающихся и неоткрывающихся створок), подоконной доски и слива. Для того чтобы помещение можно было проветрить, каждое окно оборудуется форточкой, которую могут заменять специальные панели, форточки-створки или горизонтальная рама-фрамуга.

Чтобы в комнате было достаточно света, при изготовлении окон принято придерживаться определенных норм. Соотношение площади окна и площади пола должно быть равно от 1 : 5 до 1 : 8, причем учитывается не вся площадь оконного блока, а только застекленная часть створок.

В южной местности или в помещениях, используемых только в летнее время, устанавливают окна с одинарным остеклением. В климатических условиях умеренного пояса для сохранения тепла необходимо установить в оконных проемах окна с двойным остеклением. Для этой же цели в районах с суровым климатом используют окна с тройным остеклением.

По количеству створок в одном ряду окна бывают одно-, двух- и многостворчатыми, а по конструкции — одинарными, спаренными, раздельными и раздельно-спаренными.

Оконные блоки со спаренными створками имеют наружную и внутреннюю створки, которые соединены между собой (внутренняя створка дополнительно привешивается к коробке на петли). Чтобы получить единый переплет, две створки соединяют между собой при помощи винтов. Такой переплет обладает высокой жесткостью.

Раздельный оконный блок представляет собой коробку, на которую навешиваются створки, фрамуги и форточки, причем последние могут открываться как в одну, так и в разные стороны.

Раздельно-спаренные оконные блоки — это, как видно из названия, комбинация окон со спаренными и раздельными створками. Отличительной особенностью таких окон является то, что наружные створки у них делаются одинарными, а внутренние — спаренными.

При покупке оконных блоков следует обратить внимание на несколько немаловажных моментов. Во-первых, все размеры готовых оконных блоков обозначены в миллиметрах или дециметрах, так что нужно знать размер оконного проема, чтобы купленный оконный блок в точности соответствовал ему. В обозначении первое число указывает на высоту оконного блока, а второе — на его ширину.

Во-вторых, готовые оконные блоки по конструкции подразделяют на две группы-серии: серия Р — с широкой коробкой и двойными отдельно стоящими оконными створками (переплетами), серия С — с узкой коробкой и двойными спаренными оконными створками. Обычно это обозначение дополнено буквами О или Б, что указывает на предназначение оконных блоков или балконных дверей. Например, блок, помеченный буквами ОС, предназначен для оконного проема. После буквенных обозначений обычно указаны размеры оконных блоков (высота и ширина их проемов).

В продажу поступают также и оконные блоки, обозначенные буквами А — без верхних или нижних фрамуг, Г — с верхними и нижними фрамугами, Е — с нижней фрамугой, Н — с тремя створками и нижней фрамугой.

По конструкции створок и способу их открывания различают окна с наплавом и без наплава. Створки окон с наплавом открываются внутрь, в помещение, а без наплава — наружу. Естественно, что предпочтительнее покупать окна с наплавом, поскольку они более герметичные. Окнами без наплава обычно оборудуют помещения, используемые только в летнее время, так как у них створки прикрываются неплотно, что становится причиной постоянной циркуляции воздуха и охлаждения помещения.

Помимо собственно оконного блока окно включает в себя стекло или стеклопакет, фурнитуру, обеспечивающую возможность открывания окна, уплотняющие прокладки, которые плотно закрывают стыки между рамой и створкой, делая их герметичными. Окно также оборудовано дополнительными элементами: сливом, накладками, монтажными системами. На современных окнах имеются системы вентиляции (например приточный клапан, реагирующий на влажность воздуха в помещении и обеспечивающий приток свежего воздуха, когда это необходимо), москитные сетки, ставни, жалюзи и т. д.

На производстве в специальных станках-ваймах собирают основные элементы оконного блока: коробки, створки, фрамуги и форточки. Весь блок заранее собирают только в том случае, если требуется предварительная подгонка брусков. При этом сначала собирают внутренние бруски и переплеты, а затем наружные обвязки.

Бруски оконной коробки собирают на клею, а чтобы окно служило долгое время, на углах оконной коробки делают дополнительное сопряжение на шипах или на нагелях, установленных заподлицо с плоскостью бруска. Нельзя монтировать недавно собранную раму. Необходимо выждать не менее суток, чтобы клей хорошо схватился. Створки, фрамуги и форточки заранее обрабатывают по шаблону.

Окно выглядит более привлекательно, если место сопряжения оконной коробки с обшивкой стены спрятано под наличником. В одном доме все окна должны иметь наличники с одинаковым профилем. Чтобы окна не выглядели перекошенными, при установке наличииков вертикальность и горизонтальность проверяются с помощью отвесов и уровней. Чтобы обеспечить более плотное прилегание, наличники крепят к стенам и перегородкам с напуском 10-20 мм. К собственно оконной коробке наличники крепят гвоздями.

Расстояние между гвоздями должно быть в пределах 100— 120 мм. Шляпки гвоздей обязательно утапливают в древесину. Если вы намереваетесь покрыть наличники лаком, то вместо гвоздей используйте шурупы. В углах наличники соединяются «на ус».

Для отвода влаги в нижних брусках оконных коробок и горизонтальных брусках под фрамугами и форточками делают прорези шириной 12 мм на расстоянии 50 мм от притворов, вертикальных брусков коробок и т. п.

 

Нижняя часть створки форточки также оборудована прорезью, которая располагается обычно в ее середине.

Чтобы дождевая вода, попадающая на рамы, не скапливалась на них, с наружной стороны на нижней части створок окна располагают водоотлив — брусок, снабженный капельником. Нижний элемент створки и отлив

с капельником выполняют из цельной древесины. Отлив с капельником изготавливают из отдельного бруска и прикрепляют его к нижнему элементу отдельной створки. Чтобы дождевая вода не стекала по стенам, в паз в нижней части коробки прибивают полосу из жести

Конструкция дверного блока

Двери не только оформляют вход в жилое помещение, но также обеспечивают сохранение тепла в доме и звуконепроницаемость. По месту установки все двери принято делить на наружные и внутренние. Наружные двери делают массивными и больших размеров. Внутренние двери отделяют в доме одно помещение от другого. Они не должны быть тепло- и звуконепроницаемыми, как входные двери, а потому делаются более легкими, имеют декоративный вид и, как правило, сочетаются с внутренним интерьером. Внутренние двери не имеют порогов, исключение составляют только двери в ванную комнату и туалет. Здесь пороги необходимы для того, чтобы в случае неисправности сантехники вода не залила пол во всем доме.

Дверной блок — это дверная коробка, на вертикальном бруске которой на петлях крепится дверное полотно. Дверная коробка без порога состоит из одного верхнего и двух боковых элементов. Рама дверного полотна изготавливается из сухой древесины. Для этого подходят пиломатериалы толщиной 40 мм (для входных дверей) или 30 мм (для межкомнатных дверей). Для филенок используются более тонкие доски.

Входные двери всегда состоят из одного полотна, а внутренние могут иметь как одно, так и два полотна. Ширина дверного полотна (или двух полотен, если двери состоят из двух створок) обычно не превышает 1100 мм. Ширина одного полотна может быть разной: от 600 до 1100 мм. В зависимости от числа полотен и их ширины двери принято делить на однополотные, двух-полотные и полутораполотные; последние имеют два полотна неодинаковой ширины, обычно так оформляются двери в дом или квартиру.

Двери могут быть самых разнообразных конструкций. За исключением дверей на веранду и террасу, входные двери всегда делают глухими. Внутренние двери могут быть как глухими, так и остекленными. Иногда в верхней части дверной коробки устанавливается остекленная фрамуга. Это обычно делается для того, чтобы обеспечить дополнительное освещение помещения. Высота остекленной фрамуги, как правило, не превышает 500 мм, а ширина совпадает с шириной дверной коробки.

Все двери также принято делить на плотничьи и столярные.

Плотничьи двери отличаются низким качеством и изготавливаются из строганых обрезных досок, которые сплачиваются с помощью поперечин, прибитых гвоздями или вставленных в паз. Плотничьи двери обычно устанавливают в подсобных помещениях или временных постройках. Поперечины наружных плотничьих дверей должны быть обращены в сторону помещения.

Столярные двери имеют более презентабельный внешний вид, ими оборудуют жилые и общественные здания. Они могут быть рамочной или щитовой конструкции. Щитовые двери, в свою очередь, делятся на двери со сплошным полотном и двери с решетчатым заполнением полотна. В последнем случае рама обшивается отделочными плитами или дощечками.

Рамы остекленных дверей изготавливают из прочной древесины дуба, сосны, ясеня. Бруски дверного блока или рамы в любой конструкции двери соединяются на углах на сквозных шипах, посаженных на клей с двухсторонним заклиниванием.

По способу открывания двери делятся на распашные, качающиеся и раздвижные. Самыми распространенными конечно, являются распашные двери. Такая дверь открывается поворотом дверного полотна на к | мйней вертикальной оси в одну сторону. Дверь называют правой, если при открывании дверное полотно движется против часовой стрелки, и левой, если дверное полотно движется по часовой стрелке.

У качающихся дверей дверные полотна вращаются г.округ своих осей в обе стороны. Полотна раздвижных дверей движутся по специальной направляющей вправо или влево, иногда полотна таких дверей имеют вид гармошки.

 

Раздвижные двери могут быть также вагонного типа и при открывании прятаться в паз стены.

Какую бы конструкцию двери вы ни выбрали, необходимо убедиться, что дверное полотно и дверная коробка изготовлены из качественной древесины, не имеют дефектов обработки и отвечают всем требованиям эксплуатации.

Фурнитура для окон и дверей

Как правило, если вы покупаете готовые оконные или дверные блоки, фирма-производитель поставляет вместе с ними и фурнитуру. Но в некоторых случаях навесные и запорные приборы, шпингалеты, оконные и дверные петли, стяжные приборы, задвижки, ограничители приходится приобретать самостоятельно. Поэтому наши советы по выбору фурнитуры могут вам пригодиться.

Оконные створки и фрамуги или дверные полотна обычно навешиваются на пластинчатые петли. Такая петля представляет собой две пластинки, соединенные шарниром. Пластинчатые петли могут быть разных конструкций: разъемными, неразъемными, с вынимающимся стержнем шарнира, вколотыми.

У неразъемных петель стержень обычно закреплен в шарнире. Такие петли, как правило, используются для навески небольших оконных створок (фрамуг или форточек). Чтобы снять их, требуется отвинтить одну из пластин петли.

Разъемные петли устанавливаются в том случае, если створки окна или дверное полотно можно приподнять и снять с петель.

Петли с вынимающимся стержнем предназначены для установки створок окон или дверей в тех местах, где нет возможности приподнять их. В этом случае для навески или снятия требуется вытащить стержень из шарнира петли.

Пластинчатая петля должна строго соответствовать размеру оконных или дверных створок и четверти коробки. Чтобы ровно навесить дверь или створки окна, пластинки петли должны быть абсолютно ровными и одинаковыми. Петли крепятся шурупами. Головки шурупов не должны иметь заусенцев. Их нужно утапливать в древесину заподлицо с поверхностью пластинки.

Обычно петли продаются в строительных магазинах в комплекте с шурупами, поэтому нет необходимости подбирать шурупы по размеру.

Вколотые петли используются для навешивания окон и дверей, в боковых створках которых имеется паз. Прежде всего нужно разметить места установки петли (как на коробке, так и на створке), затем выбрать пазы, забить туда пластинки петли и укрепить их шурупами или шпильками в просверленных ранее отверстиях.

Чтобы дверь можно было открыть в обоих направлениях, используют пружинные двухсторонние петли, называемые также маятниковыми. Двери в жилых помещениях такими петлями оборудуют очень редко, обычно  их  используют для  общественных  зданий с большой проходимостью людей, например для магазинов

Окна и двери оборудуют ручками. Дверные ручки могут иметь самые разные формы и конструкции. Оконные ручки по сравнению с дверными имеют меньший размер, а также они иначе сконструированы. Как (жонные, так и дверные ручки изготавливают из металла или пластмассы. Чтобы ручки украшали дверь или окно, их лицевые части никелируют, хромируют или комбинируют металл с пластмассой.

Чтобы наружный и внутренний переплеты окна не соприкасались, вверху наружной створки привинчивается буферный ограничитель.

Оконные створки, если ручки не снабжены особым запорным устройством, запираются при помощи оконных шпингалетов. В продаже можно найти шпингалеты двух видов: с одним или двумя стержнями. С помощью поворота ручки одностержневого шпингалета приводится в движение стержень: он поворачивается, и крючки на его концах входят в шипы коробки, закрывая створки переплетов. У двухстержневого шпингалета с поворотом ручки верхний и нижний концы входят в проушины коробки.

Чтобы створки запирались плотно, проушины оборудованы вращающимся роликом, продвигаясь по которому концы шпингалета плотно закрепляют створки переплетов.

Шпингалеты бывают также и дверными. Обычно их используют для закрепления створки двухстворчатой двери сверху и снизу.

 

В комплекте с ручками изготавливают дверные замки. Замки могут быть разных конструкций, но все они делятся на врезные и накладные. Наружные двери обычно оборудуются замками с автоматически задвигающимся язычком, который препятствует самопроизвольному открыванию двери.

Установка оконных блоков

Чтобы впоследствии было проще приобрести готовые оконные блоки, при проектировании и планировке деревянного дома принимайте во внимание стандартные размеры оконных блоков. Если оконный блок двухстворчатый, то его оптимальные размеры составляют 145 х 147 см, трехстворчатые окна делают размерами 145x210 см.

При установке оконных блоков обязательно следуйте строительным правилам и нормам, только в этом случае можно гарантировать хороший результат. Оконные блоки принято устанавливать еще до начала отделочных работ: оштукатуривания, покраски, наклейки обоев и т. д., ведь эта работа грязная и может испортить завершенную отделку.

Расстояния от наружной стороны стены и от пола должны быть одинаковыми для всех устанавливаемых коробок. Оконные коробки, устанавливаемые в деревянные стены, должны быть толще самих стен, поскольку предстоит еще обивка стен досками, что позволит выровнять их толщину.

При монтаже оконных блоков в первую очередь установите в оконный проем коробку, состоящую из вершника (верхней детали), подушки (нижней детали) и двух косяков (боковых деталей) . При установке оконных блоков в кирпичные, каменные или бетонные стены поверхность коробок,   соприкасающуюся со стеной, обрабатывают специальным антисептическим составом. При установке оконного блока в стену деревянного дома этим правилом можно пренебречь.

Когда оконные коробки устанавливают в проемы •бревенчатого или брусчатого сруба, сопряжение коробки со стеной обеспечивают с помощью паза на тыльной стороне коробки. В этом случае на обращенных в проем концах бревен венцов должны быть вырезаны гребни, которые при установке оконных блоков входят в пазы.

Если дом сборный (щитовой и т. д.), то к стойкам каркаса дверные коробки можно прибить гвоздями. Обычно ширина самой коробки составляет 40 — 50 мм, а ширина каркасной стойки — 50 мм.

Удобнее всего монтировать заранее собранную оконную коробку — вам останется только вставить ее в оконный проем. Оконные блоки бывают цельными и раздельными, в последнем случае коробки собираются между собой на гвоздях, предварительно обработанных антисептиком. Перед установкой окна нужно покрыть олифой и покрасить.

Коробки раздельного оконного блока допустимо монтировать и по очереди: сначала устанавливается внутренняя коробка, а затем наружная. Обе коробки устанавливаются в оконном проеме строго вертикально на расстоянии 100— 150 мм друг от друга. В проеме их закрепляют с помощью обработанных антисептиком деревянных вкладышей, к которым коробки прибивают гвоздями.

Чтобы окно было ровным, обязательно проверьте горизонтальность и вертикальность коробки с помощью отвеса и строительного уровня. Кроме того, необходимо проверить соосность коробки и оконного проема, это делают с помощью отвеса по отметке, сделанной на верхнем откосе оконного проема. Во время этой проверки, если все сделано правильно, шнур отвеса должен пройти точно через точку пересечения диагоналей оконной коробки.

Если коробка размещена в оконном проеме немного косо, выровняйте ее, вбивая небольшие деревянные клинышки между стеной и коробкой. Обязательно проследите еще и за тем, чтобы оконная коробка была выдвинута внутрь здания на одинаковое расстояние по всему периметру.

После того как коробка будет зафиксирована в проеме с помощью деревянных клиньев, можно приступать к   навешиванию   створок.

Убедитесь в том, что створки легко открываются и закрываются, не образуя щели, и только после этого закрепляйте коробку на месте. Это можно сделать с помощью стальных ершей.

При установке окна между стеной и коробкой обычно образуется пустое пространство. Раньше подобные зазоры конопатили паклей, но теперь используют более современный материал — монтажную пену. Если вы намерены применить именно ее, то предварительно установите в коробках распорки и уберите их только после того, как пена окончательно затвердеет. Когда монтаж окна будет завершен, излишки затвердевшей пены можно будет легко удалить острым ножом.

При креплении оконных коробок в проемах кирпичных, бетонных или каменных стен на месте расположения стальных ершей в выдолбленные полости в стене нужно установить деревянные пробки. Чтобы предупредить гниение древесины, пробки предварительно обрабатываются антисептическим составом.

После того как вы установите оконный блок, приступайте к монтажу отливов, подоконных досок и наличников. Деревянные или стальные отливы прикрепите с наружной стороны окна на всю глубину заглубления оконного блока в стену. Деревянные отливы предварительно обработайте антисептиком, а металлические покройте антикоррозийным составом и тщательно просушите.

С внутренней стороны оконного блока монтируется подоконная доска. Средние параметры подоконника таковы: толщина — 3 — 4 см, ширина — 25 — 30 см. Торцы подоконной доски заделывают в стены по 4 — 5 см с каждой стороны. Подоконные доски могут быть с закругленной кромкой или с фаской.

В месте соприкосновения со стеной подоконная доска обрабатывается антисептиком и дополняется теплоизоляционным материалом. Гидроизолировать нужно также и торцы подоконника, заделанные в стену.

Еще до установки подоконника тщательно проконопатьте нижний брусок оконной коробки. Подоконник должен иметь небольшой уклон внутрь помещения, который обычно равен 2°. Установив подоконную доску, закрепите ее в нужном положении с помощью клиньев, затем снова снимите и положите на подоконную часть стены утеплитель. Если нижняя часть оконного проема неровная, то необходимо выровнять ее известково-гипсовым раствором еще до начала установки окна. Только после этого подоконник устанавливается окончательно.

В последнюю очередь монтируют наличники. Они не являются обязательным элементом конструкции, но с ними окно выглядит более привлекательно. Наличники устанавливают не сразу после монтажа оконной коробки, а только после окончания отделочных работ.

Наличниками обрамляются три стороны окна — две боковые и верхняя. Места стыков наличников оформите запилом «на ус». Как уже говорилось, крепить наличники можно с помощью шурупов или гвоздей. В последнем случае разумнее всего использовать «слепые» гвозди, располагая их сплющенные шляпки по продольным волокнам древесины.

Установка дверных блоков

Дверные блоки монтируются аналогично оконным, но, естественно, с учетом некоторых особенностей. Обычно используют дверные блоки стандартных размеров: для входных дверей — 200 х 90 см, для межкомнатных — 200 х 80 см, для дверей в ванную комнату или туалет — 200 х 70 см.

Не всегда у дверных коробок монтируется нижняя часть. Порог может и отсутствовать, тогда при монтаже устанавливаются только верхняя перекладина и два косяка.

При заказе дверных блоков для внутренних перегородок непременно обратите внимание не только на ширину и высоту дверного проема, но и на глубину перегородок. Дверная коробка должна быть немного шире перегородки в том случае, если перегородка впоследствии будет оштукатуриваться. Если же штукатурные работы не предвидятся, то ширина дверной коробки должна в точности соответствовать ширине перегородки.

Косяки дверных коробок, устанавливаемых в проемы рубленых стен, должны иметь пазы, а гребни вырезаются на торцах боковых брусьев или бревен дверного проема еще во время кладки сруба. При установке дверной коробки гребни должны войти в пазы.

 Коробку внутренней двери прикрепляют к дощатому полу или балкам на прямой шип, для этого в балке по разметке делают гнездо. К внутренним стенам и перегородкам бруски дверной коробки крепятся гвоздями.

Если вы приобрели уже готовый дверной блок, то ого можно установить и полностью собранным, с навещенным полотном и прирезанной фурнитурой. Чтобы в процессе отделочных работ случайно не повредить дверное полотно, после установки блока его нужно снять с петель и навесить уже после того, как все зазоры будут заделаны, а откосы оштукатурены.

 При установке дверной коробки непременно проверяйте горизонтальность верхнего откоса и вертикальность косяков. Помните, что оси проемов и оси устанавливаемых в них блоков должны совпадать. Проверьте это с помощью отвеса по отметке, сделанной на середине верхнего откоса дверного проема. Установка считается верной, если шнур отвеса проходит точно через точку пересечения диагоналей дверной коробки.

После того как дверная коробка будет закреплена в проеме с помощью деревянных клиньев и стальных ершей необходимо провести еще одну проверку   правильности установки дверного блока. Эта операция производится следующим образом: возьмите шнур и туго натяните его по диагоналям дверного блока. Если длина двух диагоналей совпадает, то дверной блок установлен правильно, в противном случае имеется перекос, который необходимо устранить.

На дверных блоках наличники устанавливаются в обязательном порядке. Без наличников двери выглядят не слишком красиво, когда же торцы коробок и зазоры между коробкой и стеной закрыты наличниками, дверная коробка приобретает более привлекательный вид. Наличники монтируются после завершения всех отделочных работ в помещении и крепятся аналогично оконным наличникам.

Навешивание створок окон и дверей

После того как вы установите коробки в оконные и дверные проемы, завершающей операцией станет навешивание оконных створок и дверных полотен, фрамуг и форточек.

Для этого, как уже упоминалось, используются специальные петли. Для навешивания дверного полотна подходят как правые, так и левые петли. Определить, какие из этих петель нужны именно вам, несложно. Если вы открываете на себя дверь правой рукой, то используйте правые петли, а если левой — левые.

Для навески петель можно использовать специальный шаблон, который представляет собой прямоугольную рамку, совмещенную со стамеской. На оконной коробке петли располагаются на расстоянии 200 мм от четверти коробки, а на дверной — на расстоянии 250 мм от верхних и нижних кромок коробки.

Приставьте петлю к боковому бруску дверного полотна или оконной створки на расстоянии 1—1,5 длины петли от торца и отметьте ее местоположение карандашом. Можно даже начертить контур петли. Теперь аккуратно выберите древесину стамеской на толщину карты петли. Прикрепите петлю к бруску шурупами таким образом, чтобы ее плоскость находилась заподлицо с поверхностью бруска, а ее ось — параллельно кромке бруска.

Навеска будет верной только в том случае, если поверхность бруска и плоскость петли полностью совпадут. Когда петля слегка выступает над плоскостью бруска, полотно двери или створка окна закрываются неплотно или не закрываются вообще. При чрезмерно заглубленной в брусок петле дверное полотно или оконная створка примыкают к притвору четверти неплотно и пружинят.

Головки шурупов должны не выступать над поверхностью дерева, а целиком размещаться в раззенкованных отверстиях.

Только после правильного крепления обеих петель к дверному полотну или створке окна раскройте петли и плотно приставьте дверное полотно или створку к коробке так, чтобы его верхняя грань плотно совместилась с четвертью верхнего бруса коробки. Карандашом очертите контуры раскрытых карт петель на четверти коробки. По наметке стамеской выберите древесину и прикрепите обе петли сначала на один шуруп. Убедившись в том, что створка окна или дверь правильно закрываются, прикрепите петли вторым шурупом.



Источник: http://Строительство дома Михаил Алексеевич Бурдейный
Категория: Строим дом | Добавил: 3711Vitaly (14.08.2011)
Просмотров: 1411 | Теги: как выбрать двери и окна, Выбор окон и дверей | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Поиск
GOOGLE