Отопление

При строительстве дома промежуточным звеном между строительными и отделочными работами являются работы по монтажу системы отопления.

В индивидуальном строительстве всегда преобладало автономное отопление, поскольку оно значительно удобнее центрального: подача тепла и регулировка его количества целиком и полностью зависят от хозяина дома. А какой вид автономного отопления вы предпочитаете — водяное или печное, — это дело вкуса.

Водяное отопление

При водяном отоплении индивидуальных домов в качестве генераторов тепла используют котлы и водонагреватели, работающие на газовом, жидком и твердом видах топлива.

Наиболее удобны в эксплуатации газовые котлы типа АГВ и АОГВ. Их теплопроизводительность колеблется от 6 до 20 Мкал/ч, а отапливаемая площадь составляет соответственно 60 и 150 м2.

Котлы типа АОЖВ, потребляющие жидкое топливо (солярку), бывают двух видов: с теплопроизводитель-ностью 9 и 20 Мкал/ч. Первый вид способен обогреть помещение площадью в 70 м2, второй — до 150 м2. Топливный резервуар этих котлов рассчитан на бесперебойную работу в течение продолжительного времени (12-15 часов).

В сельской местности для отопления дома более целесообразна установка чугунных котлов типа КЧМ и КЧММ, работающих на твердом топливе. Их топки предусмотрены для сжигания самых различных видов топлива: антрацита, каменного угля, торфа, кокса и даже дров, правда, в последнем случае падает их мощность. В зависимости от количества установленных секций мощность котла может меняться от 9 до 45 Мкал/ч. Метраж отапливаемой площади будет соответственно колебаться от 70 до 320 м2.

Конструкции котлов типа КЧМ и КЧММ предусматривают возможность переделки топок под газовое топливо, то есть установку газовых горелок и форсунок.

Большой популярностью у индивидуальных застройщиков пользуются отопительно-варочные аппараты типа АОТВ, которые помимо отопительной имеют функции приготовления пищи и подогрева воды. Эти аппараты работают также на твердом топливе и способны обогреть помещение площадью 70 м2.

Но прежде чем выбирать котел, необходимо составить масштабный план дома и обратиться к специалисту за консультацией по вопросу: какое количество тепла потребуется для обогрева всей полезной площади?

Монтаж водяной системы отопления чаще всего делают по двухтрубной схеме с верхней разводкой подающей линии, которая идет от котла. Обратную линию труб, идущую к котлу, прокладывают на уровне пола под радиаторами. В этом.,случае вода, нагретая в котле,поднимется вверх по главному стояку, затем через подающую линию и подводку поступает к отопительным приборам. Здесь она остывает, отдавая тепло, и по обратной линии возвращается в котел. Такая система циркулирует за счет разницы температур и разницы веса горячей и холодной воды.

Обе линии системы отопления прокладывают с небольшим уклоном, чтобы в трубах не образовывались воздушные пробки и в случае необходимости воду можно было слить. В рабочем состоянии воздух из системы удаляется через расширительный бачок, который желательно установить на чердаке.

Сам котел устанавливают в подвале или цокольном помещении дома, так как расположение котла ниже уровня пола увеличивает напор воды в системе. Если площадь дома значительна, не следует монтировать одну очень длинную отопительную линию на все помещения дома. Два-три коротких контура будут отдавать тепло более эффективно.

Немного о материалах: трубы для главного стояка должны иметь диаметр 40 — 50 мм, для подающей и обратной линии — 32 — 40 мм, для подводок к радиаторам — 20 — 25 мм. Для соединения труб лучше использовать не угольники, а сварные отводы, так как они имеют меньшее сопротивление.

Установку котла и монтаж всего отопительного оборудования, как правило, проводят специалисты, вам останется только проследить за правильностью их действий. А вот основные правила прокладки трубопроводов и правила пожарной безопасности неплохо было бы знать всем.

1.         Трубы отопительной системы прокладывают открыто. Если вам все же хочется убрать их подальше от

глаз, нужно оставить необходимый доступ для ремонта и ни в коем случае не прятать трубы в толще стен.

2.         Краны, вентили, основные соединения должны быть доступны не только при ремонте, но и в процессе эксплуатации.

3.         Котел устанавливают на металлический лист, под которым должна лежать прокладка из асбестового картона или войлока, пропитанного глиняным раствором.

4.         Металлический лист вместе с прокладками должен быть шире основных габаритов котла на 10 см по

всему периметру.

5.         Котел устанавливают на расстоянии не менее 20 см от стен.

6.         Деревянные стены в месте установки котла должны быть обшиты металлическим листом с асбестовой подкладкой, так же, как и поддон.

7.         Доступ ко всем частям котла должен быть свободным.

При водяном отоплении дома в качестве нагревательных приборов используют чугунные радиаторы или стальные конвекторы, которые устанавливают под окнами на высоте 60 см. И у тех, и у других есть свои достоинства и недостатки. Чугунные радиаторы, например, хорошо держат и долго отдают тепло, чугун долговечен, но внешний вид чугунных радиаторов оставляет желать лучшего.

Стальные конвекторы компактнее, изящнее и меньше портят интерьер, они быстро нагреваются и быстро отдают тепло, но также быстро и остывают после отключения отопления.

В случае, когда в наличии нет ни того ни другого, в качестве нагревателей можно использовать гладкотрубные регистры диаметром 60 — 80 мм. Их располагают у пола во всю ширину окна.

Печи

Из всех видов печей наиболее проста в эксплуатации газовая печь. На устройство такой печи в индивидуальном доме требуется специальное разрешение, но, получив его, не спешите приглашать мастера и закупать кирпич. Здесь вновь нужна консультация специалиста на цредмет расчета потребления тепла, ведь от этого показателя зависит размер печи (слишком маленькая печь сожжет больше топлива, будет перегреваться и быстрее потребует ремонта, тогда как печь, рассчитанная правильно, прослужит не один десяток лет).

Печь на дровах — традиционная печь, в которой в качестве топлива используются дрова и уголь. Более целесообразно будет устроить ее в доме, расположенном в сельской местности.

Кладку самой печи желательно поручить мастеру, вы же можете выполнить подготовительные работы, а по окончании кладки — просушить печь.

Подготовительный этап заключается в закладке фундамента. Фундамент под печь устраивается отдельно от фундамента дома. Если оба фундамента располагаются в непосредственной близости, между ними следует устроить песчаную засыпку толщиной по меньшей мере в 50 мм. При закладке фундамента необходимо соотнести ось будущей дымовой трубы с расположением несущих конструкций дома, чтобы труба при возведении не попала в потолочные балки или стропила.

Размер фундамента зависит от размеров печи: в плане он должен превышать поперечный размер печи на 6 — 7 см по каждой стороне. Глубина: закладки фундамента должна составлять для комнатных одноэтажных печей без надсадных труб 0,5 — 0,6 м, для печей с надсадными трубами и двухэтажных печей —1м.

Так же, как и фундамент дома, печной фундамент может быть выполнен из различных материалов: его можно выложить из кирпича или бутового камня, выполнить из бутобетона либо соорудить из бетонной плиты, уложенной на свайном основании. Фундамент не доводится до уровня чистого пола примерно на 6 —7 см. Сверху его покрывают слоем цементного раствора, на который (после затвердения) укладывают гидроизоляцию, состоящую из 2 — 3 слоев рубероида. Между окончанием закладки фундамента и началом кладки печи должно пройти не менее недели.

Только что сложенная печь содержит в себе очень много влаги, которая впиталась в материалы во время кладки. Поэтому после завершения кладки печь следует обязательно просушить. Сушка является необходимым этапом подготовки печи к эксплуатации. Невысушенная печь может создать хозяевам множество проблем и преждевременно выйти из строя.

Существуют два способа сушки. Первый и наиболее правильный — естественный. В течение 10—15 суток окна и двери в помещении, где находится печь, оставляют открытыми. Все дверцы, вьюшки и прочистные отверстия печи также необходимо открыть. По прошествии указанного времени, когда на наружных и внутренних поверхностях печи исчезнут темные сырые пятна, а на вьюшках и задвижках — следы конденсата, сушку можно считать законченной.

Если по каким-либо причинам естественная сушка невозможна (к примеру по погодным условиям), прибегают к другому способу — к искусственной сушке.

Чтобы удалить влагу из конструкции, ни в коем случае нельзя топить печь щепой, стружкой, картоном, так как они дают слишком сильный жар. Топить лучше всего деревянными поленьями, закладывая не более 2 кг дров за один раз. При этом следует учитывать, что на данном этапе длительность единоразовой растопки не должна превышать 30 минут. Спустя несколько часов после первой топки, когда печь окончательно остынет, следует растопить ее еще раз.

При искусственной сушке температура наружной поверхности печи не должна превышать 50 "С. После каждой растопки все печные приборы необходимо оставлять открытыми.

Такую сушку следует продолжать в течение 3 — 5 дней, и только после этого степень нагрева печи можно будет увеличить.

Если сушка печи приходится на весенний или осенний период, когда в воздухе много влаги, то весь процесс займет 8—10 дней.

Чтобы проверить, просушена ли печь и не осталась ли в ней влага, достаточно взглянуть на трубу: если из нее выходит много белого дыма, то вашей печи требуется дополнительное время для просушки. Белый дым, идущий из трубы, — это главным образом водяной пар.