7. Изготовление элементов стропильной конструкции
Заготовка составных частей. Из досок толщиной 25 мм изготовляют правый м левый элементы фермы согласно чертежу. Верхний пояс состоит из спаренных досок шириной 140 мм, нижний - 200 мм. Между верхним и нижним поясом устраивают раскосы и распорки из досок шириной 140 и 80 мм в зависимости от длины. Каждая ферма состоит из правого и левого элемента и затяжки между ними. Хранить и перевозить ферму можно в разобранном виде. Каждый из двух элементов состоит из двух досок верхнего пояса, двух досок нижнего пояса, двух раскосов, двух накладок и вставок.
Сборка элементов конструкции. На ровной площадке подгоняют и запиливают две доски, образующие нижний опорный узел фермы. Их соединяют при помощи короткой вставки и раскосов сначала на одном гвозде, сверху накладывают вторые доски верхнего и нижнего поясов, прирезают и фиксируют их тоже на один-два гвоздя. Расчерчивают места для забивки гвоздей (расстояние между гвоздями вдоль волокон должно быть не менее 75 мм, между осями гвоздей поперек волокон - не менее 20 мм). Гвозди длиной 63 мм забивают в шахматном порядке во все соединения. Стропильный элемент переворачивают и забивают еще такое же количество гвоздей. Так изготовляют правые и левые части фермы пролетом до 6 м.
Сборка фермы целиком. Перед монтажом элементы фермы соединяют в целую конструкцию. Коньковый узел фермы соединяют с помощью коротких досок-вставок и боковых накладок. Нижний растянутый пояс фермы соединяют с помощью доски шириной 20 мм внахлест по 400 мм с каждой стороны.
8. Монтаж стропильных ферм
Подготовка рабочего места. Из двух брусьев и нескольких досок устраивают монтажный настил по верхней обвязке стен. По ходу монтажа этот настил можно будет передвигать. К торцевой стене дома приставляют наклонные балки, по которым будет втаскивать наверх готовые стропильные фермы. На верхних брусьях продольных стен размечают места под стропила через 0,8...0,9 м.
Подъем первой фермы. Поднимают ферму и устанавливают ее в проектном положении распорками. Распорки первой фермы крепят к каркасу перекладиной. Масса дощатых стропил составляет до 150...200 кг.
Установка остальных ферм. Вторую ферму фиксируют в нужном положении горизонтальными рейками снизу и сверху с первой фермой. Окончательно в проектном положении фермы скрепляют наклонно прибитыми рейками с обеих сторон ферм. Так же устанавливают и последующие фермы, закрепляя их временно горизонтальными и наклонными рейками к ранее смонтированным фермам.
Укрепление ветровых связей. Когда вся стропильная конструкция смонтирована, ее укрепляют окончательно ветровыми связями из стальных лент сечением 3X30 мм. Ленточную сталь крепят шурупом к деревянной крайней ферме сбоку наверху и проводят через стропило наклонно вниз, аккуратно протягивают и прикрепляют к пятой ферме внизу в 30 см от балки перекрытия. Так же натягивают вторую связь, которую крепят к пятой стропильной ферме сверху и к первой снизу.
9. Чердачное перекрытие
Перекрытия (особенно чердачные) лучше всего утеплять огнестойкиму негниющими плитами. Их можно изготовить в формах нужных размеров и удобными для переноса. Плотность таких плит - 500...600 кг/м3, т. е. масса 1 м2 плиты толщиной 1 см составляет 5...6 кг. Готовые плиты сушат под навесом до тех пор, пока их влажность не снизится до 15...20%. Изготовляют плиты из разных материалов, части которых берут по объему: 1 :4:0,3:2...2,5 (опилки:глиняное тесто:цемент:вода); 1: 1,5:0,3:2 (опилки известковое тесто: цемент: вода);1:1,2:0,7:2,5 (опилки: опока известковое тесто: вода).
Подшивка потолка. К доскам нижнего пояса ферм снизу подшивают доски потолка, которые крепят гвоздями под углом.
Застилка толем. Толь застилается полосами вдоль балок на настил.
Укладка плит утеплителя. Плиты утеплителя укладываются на толь между выступающими чердачными балками.
Устройство верхнего настила. Поверх балок устраивают разреженный досчатый настил, чтобы при эксплуатации чердака не повредить утеплителя и не опираться на доски основного настила.
Рис. 4.10. Расположение балок и крепление листов волнистого брусьев и досок различной толщины:
1 - чистый пол; 2 - засыпка по толю или 1 - бруски; 2 - скоба; 3 - лист; 4 - свес обмазке; 3 - подшивка фронтона; 5 – гвоздь
10. Устройство кровли из волнистых асбестоцементных листов
Обрешетка. После закрепления ветровых связей снимают временные рейки и прибивают окончательную обрешетку так, чтобы рейки заканчивались на разных фермах. Карнизный брусок берут высотой 66 мм. Для настила применяют четные бруски высотой 63 мм и нечетные - высотой 60 мм. Обычно берут бруски одного сечения (60X60 мм), но под них при укладке четных брусков подкладывают планки, толь или рубероид толщиной 3 мм. Эти бруски располагают в середине листа. Под каждый лист укладывают три бруска.
Отверстия в кровельных листах. Каждую сторону листа крепят тремя-четырьмя шурупами или гвоздями. Для этого в гребнях волн сверлят отверстия на 2...3 мм больше, чем диаметр гвоздей (шурупов).
Прибивка кобылок. Для того чтобы получить карниз, к нижней части стропил прибивают доски-кобылки. Кобылки следует делать все одинаковой длины и строго одного наклона.
Обшивка карниза. По кобылкам делают сплошной настил из качественных досок. Вынос карниза принимается не менее 50 см.
Укладка листов. Укладывают листы горизонтальными рядами начиная снизу. Кромки должны перекрываться на длину волны, каждый вышележащий ряд должен напускаться на нижележащий на 10...15 см. Чем круче кровля, тем меньше нахлест. Листы прибивают гвоздями с резиновыми прокладками через отверстия в гребнях.
Заделка щелей. Щели замазывают цементным раствором 1:3, добавляя в него пеньку или паклю.
11. Заделка фронтонов
Обвязка люка. Для устройства лаза на чердак со стороны второстепенного фасада устраивают люк. Обвязку люка делают из тех же материалов, что и оконные или дверные коробки.
Обшивка тесом. Фронтоны обшивают с наружной стороны тесом по доскам стропильной фермы. С обеих сторон оставляют вентиляционные окошки.
Навеска дверцы люка. Дверцу делают из сплошного листа на обвязке или собирают из досок, скрепленных шпонками, и навешивают на петли.
12. Изготовление оконных переплетов
Изготовляют переплеты из брусков и горбыльков. Соединяют бруски друг с другом проушинами и шипами. Для каждого окна определяют размеры рам, которые обычно делают двустворчатыми, подсчитывают общую длину обвязок.
Подготовка брусков. Сначала строгают одну сторону, затем рейсмусом наносят риски на второй и третьей сторонах и по ним строгают четвертую сторону. После этого под угольник строгают вторую сторону и на ней наносят риски для строжки третьей стороны.
К переплетам предъявляют особенно строгие требования, так как даже через хорошо выполненные переплеты уходит из помещения много тепла.
Рис. 4.13. Детали переплетов
а - брусок с проведенными рисками; б - поперечное сечеиие бруска переплета со снятой фаской; в, г - линии пропила; д - проведение рисок гребенкой; е - проведение рисок рейсмусом; ж - сборка узла; з - разметка угольником
Притворы переплетов должны как можно плотнее Прилегать друг к другу или четвертям коробки. Шиповые соединения брусков также должны быть плотными. Гнезда под петли вырезают так, чтобы петли укладывались в них плотно. Фальцы переплетов необходимо располагать в одной плоскости, чтобы уложенное на них стекло плотно прилегало к ним. В этом случае при остеклении на одинарной замазке не происходит потерь тепла. При остеклении на двойной замазке последней требуется гораздо больше.
Запиловка шипов и проушин. На выстроганных брусках на носят риски для шипов, проушин, гнезд, фальцев, определяют ширину подрезки брусков «на ус» в местах их примыкания друг к другу. По ширине бруска риски наносят с помощью угольника, по длине - с помощью рейсмуса или гребенки (куска бруска с вырезом и набитыми гвоздями). В вертикальных брусках принято делать проушины, в горизонтальном - шипы.
По рискам запиливают шипы и проушины. От точности запиловки зависит многое. Нельзя, например, допускать перекосов или более толстых, чем ширина проушин, шипов, так как это может привести к раскалыванию бруска. Если же шипы тоньше проушин, соединение будет непрочным.
При запиловке зубья пилы должны быть около риски, но сама риска не должна затрагиваться. Пила должна идти от риски на 1/4 ее толщины (примерно 0,1 мм). При запиловке шипов линия распила должна идти с наружной стороны, а при запиловке проушин - с внутренней.
Запилив шипы и проушины с боковых сторон каждой шиповой детали, спиливают щечки и выдалбливают ненужную древесину, снимая стружку толщиной не более 5 мм. Затем зачищают гнезда, проушины, шипы, отбирают фальцы, а если требуется, и калевки. Ширина фальцев должна соответствовать кромке шипа и проушины, а сами они должны быть в одной плоскости и не требовать дополнительных исправлений.
После отбора фальцев ширина проушин и шипов становится разной, поэтому они неплотно примыкают друг к другу. Чтобы избежать этого, выступающую в местах шипов и проушин часть древесины срезают «на ус» под углом 45°.
Сборка и сушка готовых рам. Если шипы входят в проушины, их немного подчищают стамеской, снимают фаски. После сборки переплет проверяют угольником и рейкой, прикладывая их по диагонали. Детали переплета метят, разбирают и вновь собирают, но уже на клею. Затем переплет проверяют угольником, закрепляют в сжимах, сверлят в соединениях отверстия диаметром 8...10 мм и забивают в них на клею нагели. Вынутые через несколько часов из сжима переплеты сушат двое-трое суток, затем зачищают, срубают выступающие нагели, подгоняют фальцы, которые должны быть строго в одной плоскости. С наружной стороны нижнего бруска переплетов или створок ставят отливы для отвода воды от стен. Внизу отлива выбирают канавку-слезник, располагая его на 10 мм от края. Можно в бруске сделать неглубокий паз и поставить отлив не на клею, а на масляной густотертой краске, прикрепив его шурупами. Это более прочно, и через щель не проникает вода.
