Четверг, 24.08.2017, 00:29
Приветствую Вас, Гость | RSS
Меню сайта
Архив записей
Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 35
Форма входа
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Время жизни сайта

Лестницы

 

Проем для новой лестницы

Как говорил английский архитектор Генри Уоттон, «сделать хорошую лестницу — это сложная архитектурная задача».

Лестница — это сложная конструкция, которая должна не только украшать дом, но и быть абсолютно безопасной для его обитателей. Доказано, что большинство несчастных случаев происходит именно на лестницах. Люди поскальзываются и падают вниз, если лестница неправильно сконструирована, имеет крутые ступени или у нее отсутствуют перила. Поэтому при устройстве лестниц в своем доме в первую очередь обратите внимание на то, чтобы ступени были нескользкими, достаточно широкими и не слишком крутыми.

Скользкими ступени становятся, когда их натирают мастикой. Никогда не делайте этого; чтобы избежать травм, покройте ступени абразивной краской, резиной или ковром.

Если ступени недостаточно широкие, то при спуске с лестницы люди ставят ногу так, что носок свисает с закругленной передней части проступи (горизонтальной части ступени). Безопасными считаются ступени, проступи которых имеют ширину 250 мм и более.

Крутизна, или уклон лестничного марша, должна быть не более 42°, тогда лестницу можно считать относительно безопасной. Высота каждой ступени должна быть одинаковой, иначе травм не избежать.

 Большое значение нужно придавать и перилам, которые должны быть обязательно надежно закреплены. Высота перил должна составлять от 84 до 100 см от края i фоступи, а их верхняя часть должна быть достаточно узкой для того, чтобы их можно было обхватить ладонью. Расстояние между стойками перил должно быть не больше 100 мм, чтобы между ними не мог пройти ребенок.

Если вы строите новый дом, то местонахождение лестниц, скорее всего, уже отмечено на плане. В этом случае в полу оставляется небольшой проем, где и будет размещаться лестница. Но иногда оказывается, что при проектировании дома не были учтены некоторые мелочи, и тогда приходится делать проем для новой лестницы в уже готовом полу.

Так может произойти, например, если не предусмотрен вход на чердак, отсутствует лестница в подвал или подпол, если лестница на второй этаж установлена не в холле, а в спальне и т. д. В этом случае вам нужно прежде всего сделать отверстие в перекрытии и установить по его границам новые балки.

Прежде чем приступать к изготовлению отверстия, нужно тщательно продумать, где именно оно будет располагаться, принимая во внимание тот факт, что площадь пола сильно изменится. Для нормального поворота по лестнице на входе и выходе с нее между верхней или нижней ступенями и стеной должно оставаться пространство шириной не менее ширины лестницы. Удобнее всего, конечно, разместить лестницу таким образом, чтобы отверстие в перекрытии располагалось вдоль балок.

При устройстве лестницы не пренебрегайте строительными нормами, определяющими минимальные ширину и просвет лестниц. Если лестница ведет в одну комнату, то ее ширина должна быть не менее 600 мм, когда же по ней ходят сразу в несколько помещений (например она ведет в спальни на верхнем этаже), то она должна иметь ширину не менее 800 мм. Длина стандартного отверстия для лестницы должна быть такой, чтобы между потолком и ступенями образовывалось достаточное пространство. В соответствии со строительными правилами высота между ступенями и крайней балкой, ограждающей отверстие в перекрытии, должна быть не менее 2 м. Помните, что чем больше просвет, тем удобнее будет пользоваться лестницей, например переносить по ней мебель.

Размеры проема также зависят от типа лестницы. Естественно, что прямая лестница требует большего проема, чем винтовая или складная. После определения размеров проема обязательно добавьте к ним не менее 50 мм со всех сторон, чтобы после установки лестницы проем можно было отделать. Для изготовления проема снимают часть полового покрытия, разрезают балки и убирают часть потолка. Кстати, не выбрасывайте куски досок, снятые с потолка или пола, они прекрасно подойдут для отделки отверстия для лестницы, так как ими можно закрыть выступающие дополнительные продольные и поперечные балки.

Итак, при устройстве проема сначала нужно удалить части двух балок и соединить их висящие концы с остальными балками при помощи двух коротких поперечных балок. Поперечные балки должны соответствовать по толщине и высоте основным, крепить последние следует при помощи угольников к дополнительным балкам, устанавливающимся вдоль длинных сторон проема.

На потолке нижнего этажа сначала наметьте планируемый проем, добавив со всех сторон по 50 мм для отделки. Теперь установите усилительные балки с каждой длинной стороны проема и за пределами узких сторон предполагаемого отверстия. На расстоянии не менее 500 мм от них поставьте опорные балки на регулируемые домкратные стойки. В каждом углу намеченного отверстия просверлите отверстия снизу вверх.

Теперь нужно раскроить отверстие для лестницы. Для этого перейдите на верхний этаж и найдите в полу отверстия, просверленные снизу, от каждого из которых отметьте вдоль проемов по 100 мм для установки поперечных балок и начертите мелом линии будущего удлиненного отверстия. По двум боковым сторонам отверстия сделайте пропилы, причем следите за тем, чтобы они располагались под прямым утлом к доскам пола. После этого сделайте пропилы, параллельные доскам пола.

Выпиленные доски пола удалите, ударяя по ним снизу куском длинной доски. Возможно, для завершения работы вам потребуется лапчатый лом.

 Теперь нужно удалить балки в проеме. Отпилите их заподлицо с проемом. Чтобы балка не упала и не заклинила пилу, попросите помощника во время работы придерживать ее снизу. Отрезанные части балки не выкидывайте, а используйте для изготовления двойных поперечных балок, которые необходимы для прочности проема. От балки отрежьте два куска по размеру отверстия и скрепите их вместе болтами или гвоздями длиной 100 мм в шахматном порядке.

Теперь настала пора приступить к монтажу поперечных балок. Для этого к каждому концу двойных поперечных балок прибейте кронштейны шириной 100 мм. Поперечную балку прижмите к отпиленным концам балок таким образом, чтобы их верхние кромки полностью совпали, а затем прибейте кронштейны к продольным балкам, вбивая гвозди во все отверстия кронштейнов. В стыки между отпиленными балками и поперечной балкой установите кронштейны шириной 50 мм и прибейте их гвоздями. В последнюю очередь поперечную балку прибейте к торцам отпиленных балок гвоздями длиной 150 мм. Вторую поперечную балку устанавливайте аналогично первой.

Когда лестница находится рядом со стеной, то поперечные балки одним концом заделывают в стену. Для этого в стене сначала делают отверстия глубиной 100 мм при помощи зубила и кувалды, а затем устанавливают в них концы двойных поперечных балок. Чтобы балки не расшатывались, под них забивают клинья из плитки или кирпича, а потом заделывают раствором с кусочками кирпичей.

Устройство складных и винтовых лестниц

Складные и винтовые лестницы очень удобны, особенно в маленьком доме, поскольку позволяют сэкономить пространство. Складная лестница обычно используется для того, чтобы можно было без труда забраться на чердак или спуститься в подполье, а в сложенном виде она помещается под крышку люка.

Винтовая лестница благодаря своему необычному дизайну отлично вписывается в интерьер многих современных домов и, кроме того, занимает намного меньше места по сравнению с обычной лестницей.

Складные лестницы продаются в готовом виде в магазине стройматериалов. Они могут быть изготовлены из алюминия или дерева. Некоторые из них складываются «гармошкой» и снабжены специальными петлями для этой цели, другие складываются наподобие телескопической антенны.

Винтовые лестницы изготавливаются как из металла (стали, чугуна, алюминия), так и из дерева. Такие лестницы поступают в продажу в виде набора, который нетрудно собрать в конструкцию даже начинающему строителю.

Проем для складной лестницы устройте описанным выше способом. Затем к нему прикрепите складную лестницу. Разверните верхнюю секцию лестницы и прикрепите раму лестницы к продольным или поперечным балкам шурупами длиной 75 мм или гвоздями длиной 100 мм. Довольно трудно удержать лестницу на месте во время крепления. Сделать это будет проще, если на время закручивания шурупов прибить к противоположной стороне проема две рейки сечением 50 х 50 мм длиной до пола и прикрепить к ним нижнюю часть рамы лестницы.

Не всегда высота купленной складной лестницы соответствует расстоянию от потолка до пола. В этом случае высоту лестницы придется подгонять. Сначала измерьте необходимую высоту с учетом наклона лестницы, а затем отпилите лишнюю часть и обработайте фаски рубанком.

 

Винтовая лестница, как уже упоминалось, выпускается промышленностью в виде комплекта деталей. В набор металлической винтовой лестницы входят центральный стержень, устанавливаемый на упорном фланце и заканчивающийся декоративной верхушкой, и 12 ступенек, которые прикрепляются к стержню. Чтобы ступени не болтались в воздухе, их внешние края поддерживаются стойками перил. Стойки перил соединяет изогнутый спиралью поручень, кроме того, имеются также лестничная площадка и ее ограждение.

Чтобы установить винтовую лестницу, нужно прежде всего определить место для установки центрального стержня. Для этого из углов лестничного проема натяните два шнура по диагонали, а затем опустите отвес из места пересечения этих диагоналей и отметьте на полу точку соприкосновения отвеса с полом.

После этого установите упорный фланец таким образом, чтобы его центр совпадал с отмеченной точкой. Пусть помощник придерживает фланец, а вы через крепежные отверстия просверлите в полу направляющие отверстия. После этого прикрепите фланец шурупами, они обычно входят в комплект винтовой лестницы. В бетонном полу нужно сначала сделать с помощью твердоплавкого сверла отверстия, в которые затем забить дюбеля и уже в них завернуть шурупы.

В упорный фланец установите центральный стержень. Для этого, руководствуясь чертежом, прилагаемым к комплекту лестницы, установите на полу первую ступень, а затем с помощью помощника вставьте центральный стержень в первую ступень и во фланец. Стержень должен располагаться абсолютно вертикально (проверить это можно с помощью спиртового уровня).

Теперь нужно установить все остальные ступени. Для этого пусть ваш помощник поднимется на второй этаж и, надевая ступеньку на центральный стержень, подаст вам ее сверху вниз. Закрепить ступеньку можно при помощи стойки, вставив ее одновременно в предыдущую и последующую ступени. Стойка закрепляется при помощи гайки, которая заворачивается под первой ступенью и затягивается. Затем установите лестничную площадку, также надев ее на стержень. Площадка должна быть расположена на одном уровне с полом, а лестница должна, быть абсолютно вертикальной. Проверив вертикальность центрального стержня с помощью уровня, прикрепите площадку к боковым стенам лестничного проема шурупами. После этого винтами прикрепите ограждение площадки.

В последнюю очередь монтируется поручень. Его устанавливают так, чтобы отверстия для винтов совпадали с отверстиями в стойках, и закрепляют винтами. На центральную стойку устанавливают декоративную верхушку. В завершение следует завернуть все гайки разводным ключом для обеспечения безопасности.

Прямая деревянная лестница

Еще древние архитекторы знали, что спускаться и подниматься по лестнице удобно только тогда, когда соблюдается точное соотношение между расстоянием, на которое человек перемещается вперед, и расстоянием, на которое он спускается или поднимается.

В строительстве эти два соотношения получили название «ширина проступи» и «высота подступенка». Ширина проступи — это ширина ступеньки, а высота подступенка — это вертикальное расстояние между верхними плоскостями двух соседних ступенек.

Как уже упоминалось, строительные правила диктуют точные параметры, которые обязательно должны приниматься во внимание при устройстве любой лестницы в жилом помещении. Согласно им высота подступенка должна быть не более 220 мм, а ширина проступи — не менее 220 мм. Стационарная лестница должна быть не слишком крутой и одновременно не слишком пологой, угол ее наклона не должен превышать 42°. Лестница будет удобной в том случае, если сумма ширины проступи и удвоенной высоты подступенка будет равна 600 — 650 мм. Между валиком любой проступи и потолком должно быть не менее 2 м.

Сначала вы должны рассчитать основные размеры марша. Для этого выберите высоту подступенка (от 175 до 200 мм) и разделите на нее общую высоту марша (расстояние от пола до потолка). Если у вас получится дробное число, то округлите его в большую (получится более пологая лестница) или меньшую (лестница станет более крутой) сторону. Теперь разделите общую высоту марша на полученное целое число ступеней, дробное число нужно округлить. У вас получилась высота подступенка. Следующий шаг — выбор удобной для вас ширины проступи. Умножьте этот параметр на число подступенков, уменьшенное на единицу, и у вас получится длина горизонтальной поверхности марша.

 

Начинать работу по изготовлению деревянной лестницы рекомендуется с изготовления шаблона ступеней. Возьмите квадратный кусок фанеры и отметьте на его краях, образующих один угол, длину проступи и высоту подступенка. Между метками проведите опорную линию, а затем параллельно ей на расстоянии 50 мм проведите вторую линию. Теперь с обеих сторон фанеры прибейте рейки таким образом, чтобы их края располагались на второй прочерченной линии. За рейками фанеру отпилите.

Проступи и подступенки крепятся на тетивы — длинные доски, в которых имеются пазы. Тетивы должны быть такой ширины, чтобы над ступенями и под ними оставались полосы шириной не менее 50 мм. Обычно для тетив используют доски шириной 225 — 275 мм и толщиной 32 — 50 мм.

Разметьте тетивы с помощью полученного трафарета из фанеры. Для этого проведите опорную линию вдоль длинной кромки тетивы; эта линия должна располагаться на расстоянии 50 мм от кромки. На пласть тетивы наложите шаблон таким образом, чтобы край линии проступи совпал с торцом тетивы. Если вы все сделали правильно, опорная линия шаблона совпадет с опорной линией тетивы. Обведите карандашом шаблон (линии проступи и подступенка) и с помощью линейки продлите линию проступи до противоположной кромки тетивы. Это будет линия пола.

Теперь осталось разметить все остальные проступи и подступенки, перемещая шаблон вдоль кромки тетивы и проводя линии до опорной линии тетивы. Вычерчивая последнюю линию подступенка, продлите ее до нижней кромки тетивы, а потом от места пересечения ее с опорной линией до верхней кромки проведите линию под прямым углом к линии подступенка. По этим линиям отпилите верхнюю часть тетивы, а нижнюю ее часть отпилите по линии пола и по линии первого подступенка.

В нижней части тетивы пропилите паз размером 100 х 50 мм, в который вы будете вставлять опорный брусок. Вторую тетиву разметьте и раскроите точно так же, как и первую, но помните, что тетивы не являются полностью идентичными, а представляют собой зеркальным отображением друг друга.

Изготовьте трафарет для пазов. Для этого к прямоугольному куску фанеры размером 350 х 600 мм и толщиной 12 мм прибейте два бруска сечением 25 х 50 мм. Эти бруски должны быть параллельны длинным сторонам куска фанеры, а расстояние между ними должно быть равно ширине тетивы. Полученный трафарет наложите на тетиву и нанесите на него опорную линию. С шаблона ступени снимите рейки, а затем положите его на трафарет таким образом, чтобы совпали опорные линии. Проведите линию вдоль стороны проступи, продлив ее до краев шаблона. С тетивы снимите шаблон ступеней и трафарет для пазов, затем поставьте проступь на шаблон под линией проступи и обведите ее. Размер отверстия слегка расширьте. Отверстие на шаблоне вырежьте лобзиком.

Положите одну тетиву на козлы, установите на ней полученный трафарет так, чтобы линия первой проступи совпала с линией проступи трафарета, и временно прибейте шаблон к тетиве. Пазы на тетиве изготавливайте с помощью фрезерной машины. Фрезой прорежьте тетиву на глубину 14 мм за два прохода (каждый по 7 мм). Точно так же выполните пазы на всех проступях каждой тетивы.

Пазы первой и последней проступи делают открытыми, поскольку их края совпадают с линией отреза тетивы. Завершите операцию, обработав углы пазов долотом.

Следующий шаг — подготовка проступей и подступенков.

Подступенки в принципе можно было бы и не делать, лестница превосходно служила бы и без них. Но согласно строительным нормам подступенки необходимы, чтобы закрыть промежутки между ступенями, так как промежутки шириной более 100 мм могут быть опасными. Поэтому в данной лестнице и используются подступенки. Кстати, это значительно упрощает конструкцию, поскольку иначе в проступях нужно было бы делать пазы и гребни для сопряжения с подступенками.

Проступи изготавливают из любой древесины. Толщина проступей должна быть не менее 32 мм для лестниц шириной 600 мм и 38 мм — для лестниц шириной 800 мм. Из отрезков досок размерами 75 х 25 мм раскроите проступи так, чтобы каждая из них была на 28 мм длиннее планируемой ширины лестницы. Длина же подступенков должна быть равна ширине лестницы.

Соберите ступени, располагая подступенки на расстоянии 25 мм от края проступи. Для этого подложите под проступь толстый брусок и приклейте проступь к подступенку клеем ПВА. Окончательно закрепить ступеньку нужно с помощью четырех гвоздей. Забивайте гвозди через проступь в подступенок с небольшим наклоном, чтобы гвозди во время эксплуатации не расшатывались.

 

Собрав все ступеньки, приступайте к сборке лестницы. Нижнюю ступеньку на некоторое время отложите в сторону, а остальные приклейте к тетиве, намазав клеем ПВА торцы проступей. Теперь смажьте клеем противоположные торцы проступей и вдвоем с помощником наденьте на ступени вторую тетиву.

Чтобы торцы проступей хорошо вошли в пазы, осадите верхнюю тетиву несильными ударами киянкой через деревянную прокладку. Все ступени должны располагаться под прямым углом к тетиве, проверьте это с помощью угольника, а если наблюдается небольшое отклонение, откорректируйте угол, слегка сместив одну тетиву.

Каждую ступеньку закрепите шурупами № 12 длиной 50 мм, заворачивая их в подготовленные отверстия второй тетивы. Закончив с этим делом, переверните лестницу и точно таким же образом закрепите шурупами ступени на второй тетиве.

Готовую лестницу установите в проеме. Тетивы лестницы должны располагаться на одном уровне. Проверьте их расположение и только после этого прибейте к поперечной опорной балке проема. Верх тетив закрепите кронштейнами. Край крайнего кронштейна загните на поперечную балку. Вдоль тетивы, примыкающей к стене, на одинаковом расстоянии друг от друга просверлите вспомогательные отверстия, а затем прикрепите тетиву к стене с помощью шурупов № 10 длиной 65 мм.

Теперь прикрепите тетивы к полу. Это не составит труда, если пол деревянный. Если же он бетонный, то под тетивы установите опорный брусок сечением 50 х 100 мм в приготовленные для него пазы, а затем просверлите в бруске отверстия таким образом, чтобы в бетоне остались метки. Убрав балку, просверлите в бетоне отверстия трудноплавким сверлом, установите в подготовленные отверстия деревянные пробки и забейте их. Верните балку на место и прикрепите ее к полу шурупами, завернув их через подготовленные в наружной тетиве отверстия.

Следующий шаг в работе — установка ограждения. От бруска сечением 75 х 100 мм отрежьте две стойки и прикрепите их с помощью струбцин к внешней наружной тетиве. Одна стойка должна располагаться вверху, а другая — внизу марша. Они должны быть абсолютно вертикальными, что нужно проверить с помощью спиртового уровня. Каждую стойку прикрепите двумя шурупами диаметром 10 мм. Затем в середине лестничного марша прикрепите третью стойку из бруска сечением 50 х 100 мм.

Изготовьте поручень. Для этого отпилите от доски сечением 150 х 37 мм три отрезка, каждый длиной с лестничный марш. Один из них будет поручнем, поэтому закруглите рубанком его верхнюю кромку. Доски закрепите на стойках на одинаковом расстоянии друг от друга. Эти доски прикрепите к внутренним поверхностям стоек шурупами № 10 длиной 50 мм; каждая доска должна крепиться к каждой стойке двумя шурупами.

Проследите, чтобы верхний край поручня находился на высоте от 840 до 1000 мм над валиками ступеней.

Установка готовой лестницы

Описанная выше деревянная лестница имеет самую простую конструкцию. Если вы желаете украсить свой дом более замысловатой лестницей, приобретите в магазине стройматериалов комплект сборной лестницы. Вы также можете заказать лестницу у фирмы-производителя по своим чертежам и размерам. Вам нужно будет сначала сделать в верхнем этаже лестничный проем, затем собрать лестницу по инструкции, с помощью помощников установить стойки перил и прикрепить готовую лестницу к балкам проема и к стене.

Если вы собираетесь заказать лестницу, но ничего не смыслите в строительстве, не пренебрегайте помощью специалиста, услугами которого обычно и предлагают воспользоваться фирмы-производители.

Расскажите представителю фирмы о ваших предпочтениях, укажите общую высоту и ширину марша, изложите свои пожелания относительно будущей лестницы. Специалист рассчитает количество ступеней, принимая во внимание строительные нормы и правила, и сделает чертеж, по которому впоследствии и будет выполняться заказ.

Заказывая лестницу, не забудьте упомянуть о том, будет ли лестница частично или полностью открыта (помните, что открытая лестница должна ограждаться в обязательном порядке). В комплекте с лестницей идет и фризовый подступенок, который устанавливается в месте перехода с лестницы на пол верхнего этажа.

Последняя линия должна быть параллельна плоскости пола. Тетиву нужно отпилить по проведенным линиям, для этого сначала снимите верхний подступенок и фризовую проступь. После всех этих операций тетива будет соответствовать по форме поперечной балке и плинтусу.

 

Обычно фирма-производитель проводит на пристенной тетиве линию пола. Если эта линия отсутствует, то ее нужно провести самостоятельно параллельно нижней проступи. Проводите эту линию с учетом наличия или отсутствия полового покрытия. Если такое покрытие пока отсутствует, проводите линию пола несколько выше той, что есть сейчас.

Отпилите низ тетивы по намеченной линии пола. Отметьте также линию плинтуса. Для этого установите комбинированный угольник на высоту плинтуса и постепенно перемещайте его вдоль отпиленной кромки тетивы до тех пор, пока край измерительной линейки угольника не пересечется с верхней кромкой тетивы. Из этой точки опустите перпендикуляр к отпиленной кромке и по ней отпилите край тетивы. С помощью такой операции вы добьетесь того, что высота края тетивы будет соответствовать высоте плинтуса верхнего этажа.

Нужно также разметить и раскроить верхнюю опорную стойку. В ней изготавливаются пазы для правильной установки и прикрепления к поперечной балке проема. Уложите верхнюю опорную стойку на верстак пазом вверх и с помощью комбинированного угольника проведите от края паза линию, которая должна проходить перпендикулярно длине стойки.

От этой линии вниз отмерьте расстояние, равное расстоянию между поверхностью пола с учетом покрытия и потолком. От сделанной метки вокруг стойки проведите вторую, параллельную первой, линию. Установите верхний подступенок в пазы и проведите вдоль ребра его задней кромки линию, которая должна располагаться между двумя проведенными ранее линиями. Таким же образом проведите линию на противоположной стороне стойки. Часть стойки, образованную полученными четырьмя линиями, удалите с помощью пилы и долота.

Следующий шаг — установка опорных стоек и поручней. Уложите лестничный марш на козлы внешней стороной вверх. На два шипа в верхней части тетивы нанесите небольшое количество клея ПВА и наденьте на шипы верхнюю опорную стойку, следя за тем, чтобы шипы полностью вошли в паз. Верхний конец поручня приклейте к опорной стойке. Пусть ваш помощник удерживает поручень в одном положении, а вы приклейте нижнюю опорную стойку к поручню и к тетиве.

В опорных стойках имеются отверстия, в которые нужно забить деревянные шипы. Обычно два шипа забиваются в тетиву и один — в поручень. Иногда нижняя опорная стойка не соответствует размеру, в этом случае ее нужно отпилить по уровню пола. Верхний подступенок и фризовую проступь приклейте в па-,'!ы тетив. В этот день работу нужно свернуть, поскольку необходимо несколько часов, чтобы клей окончательно высох. Работы продолжают через 18 -24 часа.

Собранную лестницу нужно установить. Вы не сможете сделать это самостоятельно, вам потребуются один или два помощника. Лестницу поднимите и установите в заданное положение так, чтобы фризовая проступь

и опорная балка опирались на поперечную балку в лестничном проеме. Проступь должна быть абсолютно горизонтальной, проверьте это с помощью уровня. Если горизонтальность слегка нарушена, отрегулируйте ее, подкладывая тонкие планки из твердого дерева под пристенную тетиву или опорную стойку. На полу карандашом отметьте положение опорной стойки.

Теперь снова опустите марш и разместите его на козлах. Вам нужно сделать в центре основания нижней опорной стойки отверстие диаметром 12 мм и глубиной 50 мм. В центре отмеченного на полу положения стойки просверлите в полу второе такое же отверстие.

Если пол не бетонный, а деревянный, то просверлите отверстие сквозь доски. В основание стойки вставьте анкерный стержень диаметром 12 мм. Теперь снова поднимите лестничный марш и опустите его на место, проследив за тем, чтобы анкерный стержень вошел в приготовленное для него отверстие в полу.

Осталось закрепить лестницу. Для этого сначала выровняйте лестницу по уровню, а затем забейте в поперечную балку через фризовую проступь два гвоздя длиной 50 мм. Пристенная тетива крепится к стене с помощью трех шурупов № 10 длиной 63 мм через равные промежугки. Опорную стойку лестничной площадки прикрепите к поперечной балке двумя шурупами диаметром 12 мм.

Готовый лестничный проем нуждается в окончательной отделке.

Кромку досок пола закройте валиком 22 х 75 мм из комплекта лестницы. Проследите за тем, чтобы он перекрыл доски и частично закрыл балки проема. Валики прибейте к балкам проема. Остальную поверхность балок закройте выкроенными из фанеры листами и прибейте их гвоздями длиной 37 мм. Если во время устройства лестничного проема вы убирали часть потолка, то теперь к нижней поверхности продольных и поперечных балок подшейте листы сухой штукатурки толщиной 9 мм. Чтобы стык между листом и потолком не был заметен, закройте его 12-миллиметровыми наличниками.

Осталось только подшить лестницу снизу. Для этого по центру лестницы установите бруски сечением 25 х 50 мм и прикрепите их по всей длине к проступям шурупами № 8 длиной 37 мм. Листы сухой штукатурки отрежьте по ширине лестницы, следя за тем, чтобы они вошли в фальц на нижних кромках тетив. Листы сухой штукатурки прикрепите к центральному бруску и к тетивам тонкими гвоздями на расстоянии 150 мм друг от друга. Стыки между листами сухой штукатурки и тетивами закройте тонкими деревянными планками. Лестница собрана.

Строительство дома Михаил Алексеевич Бурдейный

На главную


Поиск
GOOGLE
Календарь
«  Август 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031