Построй себе дом - Дом из шлакобетонных блоков с подвалом и мансардой
Четверг, 08.12.2016, 18:58
Приветствую Вас, Гость | RSS
Меню сайта
Архив записей
Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 35
Форма входа
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Время жизни сайта

Дом из шлакобетонных блоков с подвалом и мансардой

1. Изготовление блоков для стен подвала

 

Подготовка площадки и опалубки. Бетонные блоки изготовляют на ровной площадке или на утрамбованном грунте. Блоки формуют в деревянной, обшитой листовым металлом форме без дна (рис. 5.2). Два вкладыша, с помощью которых в блоках образуют пустоты, можно изготовить из деревянных чурбаков, кромки которых обшивают листовым железом. В чурбаки вставляют рукоятки, чтобы легче было выдергивать вкладыши из уплотненного блока. Ширину блока выбирают в зависимости от величины надфундаментной кладки, но она может быть и уже на 3...5 см. Толщина стенок блока должна быть не менее 4 см, толщина дна пустот - 2 см. Если блоки делать размером 29X29X44 см облегченными двумя вертикальными пустотами, то его масса составит около 42 кг.

 

Укладка бетонной смеси. Блоки изготовляют из бетона на гравийно-песчаной смеси марки 135. Крупность зерен заполнителя может быть до 10 мм. Ядра-вкладыши для пустот закладывают в форму тогда, когда в ней будет залит и уплотнен бетон слоем 2 см. Для фиксирования положения ядра между ядром и стенкой формы укладывают рейки шириной 4 см, которые снимают, когда бетон загружен и уплотнен на 1/3 высоты форм. На дно формы настилают старые газеты, чтобы блок не схватился со старым основанием. Бетонную массу укладывают полусухой, т. е. такой, чтобы взятая в кулак и положенная на землю она не растекалась.


2. Деревянная разборная форма   Рис.3. Деревянная форма для изготовления

для изготовления бетонных блоков            изоляционных вкладышей

 

Уход за готовыми блоками. Через I...2 ч бетон слегка схватывается. Затем вынимают вкладыши, разбирают опалубку и готовят ее для изготовления нового блока. Бетонную массу приготовляют порциями на одну форму. За один рабочий день можно изготовить до пяти бетонных блоков, пользуясь одной опалубкой. После изготовления блоки накрывают полиэтиленовой пленкой в целях предохранения от преждевременного высыхания и защиты от дождя. Если нет пленки, блоки нужно ежедневно поливать, начиная со второго дня на протяжении двух-трех недель, и переворачивать для равномерного просыхания.

2. Изготовление теплоизоляционных вкладышей для шлакобетонных блоков

 

Изготовление формы. Теплоизоляционная способность стены из шлакобетонных блоков с вкладышами такая же, как и кирпичной кладки толщиной 90 см. Вкладыши для блоков размером 29X29X44 см выполняют толщиной 8,5 см, длиной 18 см (половинчатые - 9 см) и высотой - по высоте блока, т. е. 29 см. Приготовляют вкладыши в простой форме. В форме размерами в свету 29X38 см и высотой 8,5 см, разделенной перемычкой толщиной 2 см, можно изготовить одновременно два целиковых вкладыша или один целиковый и два половинчатых.

 

Приготовление глинобетона для теплоизоляционных вкладышей. В творильный ящик наливают воду, добавляют гашеную известь, цемент и опилки и все это тщательно перемешивают, чтобы образовавшееся известковое молоко впиталось в опилки. После этого при постоянном помешивании постепенно вносят определенное количество мелкодисперсной глины. Количество материала зависит от способа перемешивания.

 

Количество воды в легком глинобетоне должно быть таким, чтобы намоченная смесь хорошо держалась в горсти (не разваливалась) и ладонь при этом была только влажной, но не мокрой.

 

Таблица2. Количество материала (кг) для приготовления  глинобетона

Материал

При перемешивании в смесителе объемом 50 л

При перемешиваниив творильном яшике

Опилки (сухие) Молотая известь Цемент М250

Глина тонкого помола

8

2,8

1,2

12

32

11,2

4,8

50

 

 

 

 

Примечания: 1. Цемент можно заменить таким же количеством строительного гипса. 2. При использовании гашеной извести ее количество удваивается по сравнению с молотой.

 

Укладка глинобетона в форму. Смесь опилок, вяжущего и глины укладывают в форму и слегка уплотняют. Форму открывают с противоположных углов и осторожно снимают готовое изделие, находящееся на деревянной подкладке.

 

Сушка вкладышей. Вкладыши сушат под навесом на сквозняке. Процесс сушки можно ускорить, если после затвердения установить вкладыши на ребро.

3. Изготовление блоков для наружных стен

 

 Изготовление формы. Форму изготовляют из строганых досок толщиной 20 мм. Форма состоит из двух частей. Длинная и короткая стороны каждой части скреплены стальными уголками. На обоих концах обе полки снабжены простейшими запорами из ленточной стали (крючки). Готовую форму изнутри обшивают листовой сталью. Целесообразно иметь две формы для более быстрого изготовления блоков. В качестве, первой можно использовать ту же форму, что и для фундаментных блоков, но кроме этого следует изготовить вторую форму длиной 515 мм для угловых блоков. Вместо угловых блоков для кладки можно использовать укороченные (34 см) и малые угловые блоки (16,5 см). Их получают в тех же формах с помощью закладных досок. Блоки-половинки (215 мм) изготовляют с помощью тонкой стальной перегородки.

 

Изготовление растра. При укладке шлакобетона в форму и для удержания вкладышей понадобится жестяная рама-растр. Оптимальная конструкция раствора выглядит следующим образом: к металлической раме, укладываемой поверх формы опалубки, приваривают два продольных стержня. К стержням прикрепляют пластины из жести, накрывающие установленные вкладыши, и удерживают их во время бетонирования. Края пластин загнуты вниз для фиксации вкладышей.

 

Приготовление шлакобетонной смеси. Отсортируйте и просейте шлак. Приготовьте чистую воду. В деревянном ящике с дном, обитым железом, перемешивают железными граблями шлакобетонную смесь. Для изготовления четырех блоков для наружной кладки или трех сплошных блоков достаточно 200 л смеси. Шлак хорошо смачивают водой, перемешивают определенное количество намоченного шлака с цементом или смесью цемента и молотой извести. Доливают оставшуюся часть воды, равномерно перемешивая смесь. Готовую смесь необходимо уложить в течение двух часов.

 

Укладка шлакобетона в форму с вертикальными изоляционными три целых и два половинчатых вкладышами вкладыши укладывают в форму так, чтобы между ними и продольными стенами формы были зазоры шириной. 4 см, а между вкладышами и поперечными стенками оставались зазоры в 2 см. Даже недостаточно высохшие вкладыши можно использовать для изготовления блоков, пересохшие вкладыши необходимо смочить водой. После установки вкладышей сверху укладывают жестяную раму с растром и продольными стержнями, которые удерживают вкладыши на месте. Форму наполняют шлакобетонной смесью и трамбуют послойно железными трамбовками или штырями по краям формы и между вкладышами.

 

Сушка блока. После окончания формовки блок готов. Снимают жесткую раму, открывают запоры опалубки, оставляют блок на просушку. Блоки рекомендуется изготовлять под навесом, защищающим от дождя и солнца. На следующий день после изготовления блоки рекомендуется смочить водой (в жаркую погоду - ежедневно, в прохладную - через день, так в течение трех недель). Затвердевшие и хорошо высохшие блоки укладывают под навес в пять рядов. Для кладки используют блоки, изготовленные не менее чем за шесть недель до начала строительства.

 

Изготовление цокольных блоков. В месте опирания подвального перекрытия в стену потребуется уложить узкие и плоские цокольные блоки. Изготовлять их можно в форме для теплоизоляционных вкладышей. В качестве дополнительного усовершенствования можно предложить закладку в дно формы для придания выступающей части полукруглого профиля. Цокольные элементы изготовляют из шлакобетона. Сразу после укладки раствора на расстоянии 15 мм от выступающей кромки необходимо уложить стержень для образования капельника. Подсохшие элементы опускают карнизной стороной в цементное молочко и сушат на торце.

4. Стропильные конструкции

 

Доски толщиной 6 см соединяют гвоздями согласно чертежам. Ферма состоит из стропильных ног, площадь сечения которых 6X14 см, длина 620 см. Стропильные ноги соединяют в одно целое с балками перекрытия площадью сечения 6X24 или 8X20 см. В зоне конькового прогона стропильные ноги соединяют с двух сторон накладками из досок 2,5X12 см. Внизу над фасадными стенами их соединяют такими же накладками с балкой перекрытия. На отметке 270 см над уровнем балок перекрытия стропильную конструкцию усиливают затяжками из двух досок. Такие же затяжки устраивают у боковых углов.

 

Разбивка плана фермы. На ровной площадке размечают точный наружный контур фермы. Намечают основание треугольника (точки А, В) и из его середины восставляют перпендикуляр. Затем в точках А и В укрепляют отрезки шпагата, равные длине стропильных ног. Шпагаты натягивают в направлении перпендикуляра и в точке их пересечения обозначают вершину треугольника С. Контур треугольника, линию высоты обозначают колышками. В колышки вбивают гвозди.

 

Рис.5. Досчатая стропильная ферма  Рис. 6. Котлован под дом с подвалом для домов с центральной несушей стеной

 

Подгонка досок. В основание треугольника с внутренней стороны вкладывают обе части балки перекрытия П-1 и П-2 так, чтобы они касались торцами точно в середине основания треугольника. Обе части прочно соединяют с помощью накладок. Затем прикладывают с внутренней стороны к катетам треугольника стропильные ноги К-1 и К-2 и отпиливают под углом их концы.

 

Соединение стропил. Стропила соединяют между собой и с балками перекрытия сначала одним гвоздем и одной накладкой. Выверяют правильность положения всех элементов, затем окончательно скрепляют обеими накладками.

 

Устройство затяжек и раскосов. Сверху к обоим стропилам прибивают затяжку. Если под стррпилами планируется мансардное помещение, то затяжка должна быть не ниже высоты потолка и строго параллельна нижнему поясу стропильной фермы. С боковых сторон прибивают две стойки в зависимости от планируемой ширины комнаты мансарды.

 

Закрепление стропильной фермы. Для того чтобы прибить накладки с обратной стороны лежащей конструкции, ферму опрокидывают через балку на другую сторону, прибивают все накладки, вторую затяжку и остальные две стойки. Готовые фермы до монтажа необходимо держать в вертикальном положении в сухом месте. Первую стропильную ферму можно использовать в качестве шаблона для остальных.

5. Устройство котлована под фундамент

 

Разбивка плана дома на участке. Устанавливают колышки, обозначающие углы постройки. Устраивают обноску с разбивкой толщины наружных и внутренних стен.

 

Земляные работы. Снимают растительный слой почвы. Выбирают грунт на глубину промерзания почвы. Выравнивают и утрамбовывают площадку основания подвала с помощью трамбовок и столярного уровня, уложенного на длинный брусок.

 

Устройство монолитной фундаментной рамы. Отрывают тран шеи глубиной 25 см под наружные и внутренние стены'и небольшие канавки глубиной 10 см поперек длинных помещений. Засыпают песком слоем 3...5 см и щебнем. Проливают известковым или цементным раствором. Приготовляют бетонную смесь и арматуру. Траншеи и канавки еще раз обильно проливают водой и укладывают бетонную смесь слоем около 5...7 см. Прокладывают арматурные стержни, причем в месте соединений должен быть нахлест около 30 см. Укладывают бетонную смесь до верха траншей.

 

Устройство пола подвала. На ровную поверхность пола насыпают песок слоем 3...5 см и разравнивают граблями. Укладывают проволочные сетки с ячейками около 20 см и размером на комнату. Края сетки должны заходить под стены фундамента на 15...20 см. Для подвоза бетона на тачке делают настил из досок. Перед укладкой бетона необходимо хорошо полить песок из лейки. Укладывают бетон слоем 5...7 см и затем выравнивают поверхность. Укладка бетонного пола проводится поочередно от одного помещения подвала к другому. Через 2 ч по бетонной поверхности можно ходить, ступая по доскам. Если стоит сухая жаркая погода, то свежезабетонированные поверхности следует защитить от ветра и солнца мокрой рогожей, п 5.6. Кладка стен подвала

 

Стены подвала можно выполнить в монолитном железобетоне (того же состава, что и блоки). Для этого устраивают стационарную опалубку на всю высоту стен. Опалубку собирают из деревянных щитов. Укладку бетона рекомендуется проводить за один раз, но для этого понадобится сразу несколько тонн раствора. Поэтому целесообразнее собирать стены из блоков, так как создавать мощный растворный узел на участке неэкономично.

 

Укладка блоков. Блоки раскладывают по фундаментной ленте сначала насухо. Если в стене укладывают нечетное количество блоков, то разрыв делают не по углам, а в средней части стены. После примерки блоки отставляют в сторону, укладывают в основание 2...3 см цементного раствора и на него ставят блоки пустотами вверх. Пустоты заполняют грунтом, вынутым из котлована.

 

Заполнение интервалов кладки. К двум соседним блокам крепят стальными хомутами два деревянных опалубочных щита, в которые утрамбовывают бетонную смесь. Если размеры интервала больше, чем половина целого блока, то для экономии бетона можно применить такой же деревянный вкладыш, как и при изготовлении пустотных блоков. Через 2...3 ч опалубку можно снять.

 

Гидроизоляция стен подвала. Пустоты в блоках заполняют грунтом только до отметки уровня земли. Снаружи кладку изолируют кровельным пергамином или лучше полиэтиленовой пленкой, которую снаружи защищают вертикально установленными асбестоцементными листами и засыпкой. Пустоты образовавшиеся между волнами листов и полиэтиленовой пленкой, наклеенной на кладку, заполняют сыпучей глиной или песком.


Рис. 7 Укладка бетона в стену   Рис. 8 Сплошные шлакобетонные 

между блоками                                       блоки для средней стены  

1 - угловой блок; 2 - стеновой блок;                                         

3 - стальной хомут; 4 - монолитный

бетонный пояс; 5 - траншея.       

 

 

Если подвал предназначен для складирования овощей и топлива, то такой тщательной гидроизоляции делать не нужно. Достаточно оштукатурить снаружи известково-цементным раствором или обмазать битумом.

 

Завершение цоколя. Высоту подвала в свету принимают не менее 2 м. Нецелесообразно заглублять весь подвал, хотя бы 60 см высоты следует оставить выще уровня земли, чтобы в этой части можно было устроить окна. Цокольную кладку можно выполнять из сплошных или пустотелых шлакобетонных блоков, заполненных стекловатой.ленкой или клеенкой.

7. Кладка центральной стены подвала и установка котла отопления

 

Изготовление сплошных шлакобетонных блоков. Высота и длина блока - 29 и 44 см, т. е. как у наружных стен, толщину блока можно уменьшить до 20 см. Теплоизоляционные вкладыши во внутренних стенах не нужны. Кроме цельных блоков для кладки средней стены нужны блоки-половинки длиной 21,5 см.

 

Для изготовления сплошных блоков используют шлакобетон марки 40 и форму для наружных блоков, в которую вложены вкладыши толщиной 9 см, изготовленные из досок.

 

Кладка центральной стены подвала. Кладку центральной стены ведут на известково-цементном растворе. В местах примыкания к дверной коробке в стену между блоками закладывают металлические схватки, которыми крепится при установке дверная коробка. Верх стены выводят строго на уровень верха цоколя наружных стен и поверх ряда блоков укладывают гидроизоляцию.

 

Кладка дополнительных стен и перегородок. В подвале лучше устраивать меньше тяжелых перегородок. При необходимости их можно изготовить из блоков шириной 10 см в формах для блоков внутренних стен, разделенных стальной перегородкой. Подвальные перегородки выводят на высоту внутренней стены, чтобы они служили дополнительной опорой для пола. Перегородки крепят к стенам анкерами, забитыми в щели между блоками.

 

Прокладка труб. Во время кладки подвальной части необходимо оставить проемы в кладке для пропуска труб канализации и водопровода. После прокладки труб эти зазоры замоноличивают.

 

Установка котла водяного отопления. Генераторы тепла для индивидуальных домов выпускают различной конструкции. Их удобнее располагать в подвале. Место размещения котла выбирают таким образом, чтобы к нему легко было подвести воду, подключить канализацию и чтобы дымовой канал проходил рядом с вентиляционными каналами кухни и туалета. Отсутствие водопровода на первых порах эксплуатации дома не мешает оборудовать водяное отопление, так как наполнять систему водой приходится очень редко. При выборе котла необходимо обратить внимание на кубатуру дома, вид топлива и технические характеристики самого прибора.

На главную

Читать дальше


Поиск
GOOGLE
Календарь
«  Декабрь 2016  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031