Построй себе дом - Каркасный дом
Четверг, 08.12.2016, 19:02
Приветствую Вас, Гость | RSS
Меню сайта
Архив записей
Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 35
Форма входа
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Время жизни сайта

Каркасный дом

Стремление к экономии древесины вызвало переход от рубленого строительства к дощатому и каркасному. Каркас состоит из нижней и верхней обвязок, стоек стен, подкосов жесткости и таких вспомогательных элементов, как промежуточные стойки и ригели, между которыми располагают оконные и дверные проемы.

 

Рис. 4.1. Трехмастный каркасный жилой дом.   Рис. 4.2. Разбивка плана жилого дома на местности

 

 

Двухэтажные дома можно строить по основным типам каркасов: со сквозными стойками на два этажа, с поэтажными стойками, т. е. один дом как бы стоит на другом. Каркас первого типа обладает большой стойкостью, но требует длинномерного материала. Каркас второго типа более простой и позволяет использовать короткомерный материал.

 

Несущие стойки каркаса ставят на расстоянии 0,5 -1,5 м, увязывая с размерами окон и дверей. Угловые стойки каркаса делают из брусьев или из составных досок, а рядовые - из досок 50Х 100 или 60X 120 мм.

 

Нижнюю обвязку, служащую основанием каркаса, собирают из брусьев, бревен или досок. Углы этой обвязкой выполняют прямым замком в полдерева. Если балки пола врубают в обвязку, то последнюю делают из двух венцов; если они опираются на столбцы, то из одного венца. Элементы каркаса обычно крепит гвоздями и реже - шипами.

 

Для придания каркасу большей жесткости между стойками с двух сторон ставят дощатые подкосы, врезая их заподлицо с обвязом сковороднем или полусковороднем. Сверху стоек кладут верхнюю обвязку (лучше на прямых шипах), в которую врубают потолочные балки. На балки ставят стропила. Бревенчатые (брусчатые) балки можно заменить досками сечением 50Х180 или 50Х200 мм, поставленными на ребро. Собранный каркас обшивают снаружи досками, плитами или панелями.

 

Для утепления каркасного дома стены нередко делают из двух слоев досок, пространство между которыми заполняют различными рулонными, плитными и сыпучими материалами. Рулонные материалы крепят к каркасу гвоздями, а швы промазывают гипсовым раствором или конопатят паклей.

1.   Разбивка плана дома на участке

 

Разметка углов здания. Колышками намечают два угла дома, примыкающие к одной стене. С помощью большого треугольника устанавливают направление перпендикулярных стен. Все углы здания обозначают колышками.

 

Устройство обноски. На продолжении направлений стен на расстоянии 1,5 м от углов здания в землю забивают колья высотой 1,5 м. Над землей колья должны выступать на 70...80 см так, чтобы верхние края всех восьми кольев (при прямоугольном доме) были на одном уровне. В колья вбивают гвозди и на них натягивают шнуры. Отвес, повешенный на пересечении шнуров, должен показывать на угол дома.

 

Разбивка столбчатых фундаментов из труб. С внутренней стороны от обноски на расстоянии 5 см от шнурка забивают колышки в тех местах, где пересекаются стены и вдоль наружных стен так, чтобы максимальное расстояние между будущими сваями было не более 3 м.

 

Снятие растительного слоя. Под домом и на расстоянии полуметра от него (на величину отмостки) снимается растительный слой почвы.

2.  Устройство фундаментных столбов из труб

 

Бурение скважин. С помощью ручного бура строго вертикально делают скважины диаметром чуть больше, чем трубы. Глубину скважин делают обычно равной глубине промерзания грунта.

 

Установка труб. В пробуренную скважину вставляют асбестоцементную трубу, уплотняют снаружи, проверяют вертикальность по отвесу и высоту по обноске.

 

Заливка бетоном. В трубу заливают бетонную смесь на 1/3 высоты и приподнимают трубу, чтобы на дне образовалось бетонное основание. Высоту всех асбестоцементных груб выравнивают с помощью обноски. Трубы должны выступать из грунта на 40...60 см. Выверенные трубы заливают бетонным раствором до отметки на 10 см ниже верхней грани. Смесь несколько раз протыкают стержнем и дают ей схватиться.

 

Подсыпка грунта. Под домом делают подушку из земли, шлака или другого материала так, чтобы поверхность под домом была выше уровня земли на 10 см. Подсыпку уплотняют и проливают водой, Сверху укладывают слой глины в 2...3 см и выравнивают.

3. Устройство нижней обвязки

 

Укладка брусьев. Нижняя обвязка, служащая основанием каркаса, собирается из брусьев 5X10 или 5X15 см, бревен или досок. Углы этого обвяза выполняют прямым замком в полдерева. Брусья нужного размера собирают и соединяют в раму на земле между столбами так, чтобы, приподняв в собранном виде, ее можно было уложить на столбы фундамента.

 

Крепление обвязки. На брусьях обвязки помещают оси столбов, т. е. размечают сквозные отверстия под анкеры. Анкер - удлиненный болт, головку которого замоноличивают в фундамент. Нижнюю часть анкера бетонируют в асбестоцементных трубах, в которые добавляют бетонную смесь до нижнего края обвязки.

 

Укладка балок первого этажа. На нижней раме размечают и врубают в полдерева балки пола первого этажа. Чаще всего балки врубают сковороднем.

 

Раскладка лаг. На расстоянии 50...80 см на балки нижней обвязки укладывают лаги, выравнивают, подтесывают, прибивают к основным балкам.

 

Устройство черного пола. Поверх лаг сплошным настилом укладывают доски черного пола и прибивают гвоздями.

4. Изготовление и монтаж рам каркаса

 

Стойки и поперечины в каркасах кустарного изготовления, собираемых на месте, делают из бревен, отесанных с двух, трех или четырех сторон. Стойки должны проходить по углам, вдоль окон и дверей. Для усиления жесткости стены используют подкосы. Если наружная обшивка дома предполагается из ацеида, нарезанного на листы 120x80 см, то длина стен и расстояние между стойками должны быть кратны этим размерам.

 

Рис. 4.5. Конструкция каркаса и его детали:

 а - общий вид; б - врубка подкоса; в - врубка балок; 1 - подкос; 2 - ригель. 3 - стойка;

 4 - нижняя обвязка; 5 - половая балка; 6 - верхняя обвязка;

7 - потолочная балка; 8 - балка; 9 - обвязка.

 

Изготовление рам каркаса. Каркас состоит из поперечных жестких рам, положение которых в плане совпадает с внутренними и наружными поперечными стенами здания. Жесткие рамы состоят из стоек, обвязок под балками и раскосов обычно в крайних панелях. Рамы из досок и брусьев собирают на земле в горизонтальном положении. Если каркас из бревен, то его собирают в рамы в ходе монтажа на месте.

 

Подъем рам. Нижнюю сторону рамы ставят на фундаментную обвязку. Верхний конец приподнимают руками и кольями и тянут тросами. Трос крепится не к самой обвязке, а к временной перекладине, прибиваемой выше центра тяжести конструкции. В вертикальном положении раму крепят временными подкосами.

 

Достройка каркаса. По верху рамы скрепляют верхней обвязкой. Вдоль продольных стен с интервалом 80...120 см устанавливают стойки вторичного каркаса для обрамления оконных и дверных проемов

 

Обеспечение пространственной жесткости. В крайних панелях рам с каждой стороны устраивают дополнительные раскосы. Для придания возможно большей жесткости зданию внутреннюю торцевую стену лестничной клетки обшивают тесом по диагонали. Жесткость каркаса в обоих направлениях обеспечивается раскосами и совместной работой стоек и обвязок.

5. Монтаж оконных и дверных коробок

 

Определение натуральных размеров оконных и дверных проемов.

 

Изготовление дверных коробок. Из досок толщиной 50...60 мм, шириной 100 мм и более заготавливают элементы и делают дверные коробки. Доски коробки должны быть шире стоек каркаса на толщину наружной и внутренней обшивок стен. К ним прибивают наличники. С внутренней стороны в коробке выбирают четверть глубиной, равной толщине дверного полотна и шириной 15...30 мм. Элементы коробки собирают на шипах и проушинах.

 

Изготовление оконных коробок. Строгают бруски одинаковых размеров и формы. Размечают на них четверти и пазы и выбирают их. На концах брусков делают шипы, проушины и собирают коробку. Нижний брус делают шире, с тем чтобы образовался подоконник. Оконная коробка для одного бруска выбирают паз шириной 20 мм и глубиной 10 мм, в который вставляют и крепят слив из кровельной стали или из доски.

 

Установка оконных коробок. Готовую коробку вставляют в проем, проверяют горизонтальность и вертикальность элементов. Для сохранения геометрической жесткости на время монтажа можно прибить диагональную планку. Коробку крепят к стойкам каркаса гвоздями или ершами.

 

Подгонка подоконной доски. С верхней наружной стороны доски толщиной 25...30 мм выбирается четверть таких же размеров, как на нижнем бруске окопной коробки. Подоконную доску вставляют на уровне нижнего бруска.

 

Установка дверной коробки входной двери. Верхний брусок должен быть строго горизонтален. Вертикальные элементы устанавливают по угольнику, отвесу, уровню. Выровненную коробку закрепляют гвоздями. Там, где коробка неплотно примыкает к стойкам каркаса, делают прокладки и клинья из обрезков досок.

 

Коробки для внутренних дверей. Они менее массивные. Могут состоять из трех или четырех брусков. Кренят их к стойкам, чаще всего гвоздями. Если коробка из трех брусков, то вертикальные бруски крепят внизу к балке или полу с помощью шипов. Щели между коробками и стенами или перегородками закрывают наличниками.

6. Заполнение стен

Материалом для засыпки могут служить шлак, пемза, опилки, мох, торф, очесы, рубленый камыш, солома. Все органические материалы (опилки, соломенная сечка, торф, мох, стружка и т. п.) антисептируют и сушат. Но сухие засыпки дают осадку с образованием пустот, поэтому при их использовании стены приходится поднимать на 200...300 мм выше потолочных балок и полностью заполнять засыпкой, постепенно оседая, она заполняет пустоты. Под окнами вместо засыпки лучше применять плитные или волокнистые материалы. Если их нет, то следует устроить выдвижные подоконники и через них добавлять засыпку. Для устранения сыпучести утепляющей засыпки к ней добавляют материалы, превращающие ее в твердый заполнитель. Например, если 85% опилок смешать с 10% извести и 5% гипса, то опилки превратятся в твердый заполнитель, называемый термолитом. Для этого опилки или другие органические материалы применяют слегка влажными, без специальной сушки.

 

Наружная и внутренняя обшивки. Собранный каркас обшивают снаружи досками толщиной 20...25 мм и более, прибивая их к стойкам или к обвязкам 75...80 - миллиметровыми гвоздями. Вместо досок можно использовать асбестоцементные, ацеидовые плиты или другие прочные и стойкие к атмосферным осадкам материалы.

 

Внутренняя обшивка может быть сделана из досок, вагонки, листов фанеры, сухой штукатурки, оргалита.

 

Рассмотрим вариант с обшивкой изнутри вагонкой. Доски набивают снизу вверх до уровня подоконника. Далее укладывают первую порцию утеплителя.

 Укладка утеплителя. Сначала опилки перемешивают с известью-пушонкой, а затем с гипсом и тут же быстро укладывают на место, тщательно трамбуя. Гипс от имеющейся в заполнителе влаги немного увлажняется и схватывается, соединяя отдельные части заполнителя в рыхлую массу, которая не дает усадки.

 

Заполнение простенков. Простенки между окнами и углы здания зашивают вагонкой изнутри на высоту 50...70 см и заполняют утеплителем.

 

Стены зашивают и заполняют последовательно. На расстоянии 10...15 см от потолка в пространство между досками наружной и внутренней стен укладывают плитный утеплитель

 

На главную

Читать дальше


Поиск
GOOGLE
Календарь
«  Декабрь 2016  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031