Построй себе дом - Каркасный дом3
Четверг, 08.12.2016, 19:02
Приветствую Вас, Гость | RSS
Меню сайта
Архив записей
Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 35
Форма входа
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Время жизни сайта

13. Подгонка и навешивание оконных переплетов

 

Подгонка двухстворчатых переплетов. Створки плотно сжимают притворами, переносят на него размеры оконной коробки. Срезают лишнюю древесину, причем так, чтобы переплет плотно входил в четверти. Выстругивают небольшой скос наружу по всему периметру, оставляя зазор по всем сторонам в 2 мм (на слой краски).

 

Подбор петель. Петли для навешивания переплетов бывают шарнирными и полушарнирными. Состоят из двух карт-половинок и стержня (оси). Шарнирные петли могут быть съемными, у них вынимают стержень, и глухими; полушарнирные (левые и правые) - только съемными с закрепленным стержнем в одной карте. Более удобны съемные петли. Для уменьшения трения между картами на стержень рекомендуется надеть латунное или бронзовое колечко. Шарнирные петли можно использовать на переплетах или дверях, открывающихся в разные стороны. Левые полушарнирные петли крепят на дверях или переплетах, открывающихся в левую сторону, правые - в правую. Различить их можно следующим образом. Если снять карту и посмотреть на ту, в которой остался стержень со стороны, раззенкованных отверстий, то если стержень будет с правой стороны - петля правая, с левой - левая.

 

Навеска оконных переплетов. Петля должна находиться от угла коробки на расстоянии своей длины. Если на переплете рамы в этом месте находятся шиповые соединения, то от их следует отступить вниз не менее чем на 1 см. Примерив петлю, ее обводят карандашом и из обведенного места стамеской вырезают древесину на толщину карты. Ставят карту на место и шилом намечают места для шурупов. Первоначально карты крепят только на брусьях коробки одним-двумя шурупами. Далее приставляют раму переплета, отмечают место петель на рамах и, исправив неточности, крепят остальные шурупы на коробке и рамах.

 

Крепление оконных приборов. Поставьте на места ручки, задвижки, шпингалеты, крючки. Разметку под шурупы удобно проводить шилом.

 

Установка наличников. Внутренние наличники обычно имеют ширину 75...150 мм, но обязательно они должны быть на 20...50 мм шире брусков коробки. С лицевой стороны наличникам придают различную форму, выбирая калевки; с тыльной стороны они должны иметь пазы глубиной не более 5 мм, которые обеспечивают более плотное прилегание наличников к коробке и стенам.

 

В углах наличники соединяют на ус, для чего их срезают под углом 45е, применяя малку или стусло.

 

На оконных проемах нижние концы наличников должны вплотную примыкать к подоконной доске.

14. Подготовка основания под линолеумный пол

 

Настилка пароизоляции. Вычистите и тщательно выметите доски черного пола. Настелите в один слой толь с перехлестом полос 10...15 см. Для того чтобы полосы не сдвигались, можно использовать мастику.

 

Раскладка листов утеплителя. На полу разложите древесноволокнистые листы так, чтобы их кромки плотно прилегали друг к другу. Если листы коробятся, то в них делают пропилы в нескольких местах, тогда они ровнее укладываются и лучше приклеиваются.

 

Рис. 4.14. Подготовка основания для настилки линолеума:

1 - доски черного пола; 2 - пароизоляция; 3 - древесноволокнистая или древесностружечная плита; 4 - мастика; 5 - листы основания

 

Приготовление грунтовки. Берут одну часть битума БН-50/50 или БН-70/30 (марки БН-Ш или БН-IV), растворяют его в 2...3 весовых частях бензина. Битум кладут в металлическую посуду, плавят на огне до 160...180°С; загасив огонь и остудив битум до 80°С, в него тонкой струей вливают бензин, тщательно перемешивая все до однородного состояния. Наносят грунтовку жесткой щеткой, расходуй не более 300 г грунтовки на 1 м2 основания. Грунтовка высыхает за 5...8 ч. лучше за сутки. Мягкие листы также рекомендуется огрунтовывать с двух сторон.

 

По высохшей грунтовке наклеивают листы на основание. Для этого берут битумную мастику, состоящую из битума БН - 50/50 (марки БН - 1П) - 75,5 части, бензина - 21,5 части, канифоли, или сосновой смолы - 3 части. Смола или канифоль повышает клеящие свойства мастики. Битум плавят и все перемешивают до полной однородности, затем добавляют смолу или канифоль и дополнительно плавят 15 мин, тщательно все перемешивая. Затем битум остужают до 80°С и вливают в него тонкой струей бензин, все тщательно перемешивая.

 

Наклейка листов основания. После остывания мастики ее наливают на основание и разравнивают шпателем тонким слоем 2...3 мм. Укладывают листы в том порядке, как они были пригнаны, прижимают ногами и пригружают кирпичами, мешками с песком и т. п.

 

Зачистка основания. Через одни-двое суток нагрузку снимают, выдавленную мастику удаляют, всю поверхность зачищают крупнозеристой шкуркой, затем сметают пыль.

15. Настилка линолеума

 

Прежде чем приступить к настилке линолеума, его следует подготовить. Линолеум должен быть настлан так, чтобы на его поверхности не было волнистости, вздутий, углублений и т. п. Волнистость линолеума часто бывает от того, что рулоны лежали навалом длительное время и приобрели форму эллипса. Чтобы это исправить, необходимо нарезать линолеум на полотна или куски нужных для работы размеров, уложить их на пол, прогладить каждый мешком с горячим песком или горячим утюгом, уложить друг на друга так, чтобы самые большие куски были внизу, а малые сверху, и пригрузить каким-либо тяжелым предметом на 10...15 дн для того, чтобы линолеум распрямился.

 

Раскрой листов. При раскрое линолеума надо учитывать расположение полотен в помещении; полотна мраморовидного и одноцветного линолеума рекомендуется укладывать по направлению света, т. е. располагать их перпендикулярно наружным стенам. Такой порядок укладки скрывает швы, и пол становится как бы монолитным. Если применяют рисунчатые линолеумы, то полотна располагают в продольном направлении помещений с обязательным совпадением рисунком.

 

При настилке линолеума на деревянные основания полотна следует располагать вдоль досок и так, чтобы стыкование пришлось на середине целой доски.

 

Нанесение мастики. Полотна кладут друг на друга, но тыльной стороной вверх. Линолеум и основание хорошо шпаклюют широким шпателем, но так, чтобы стыкуемые кромки полотна шириной 15...20 см остались ненамазанными. Это необходимо для прирезки швов.

 

Укладка линолеума на место. Полотно укладывают на место, тщательно приглаживают сначала руками, затем мешком с песком от середины полотна к краям, чтобы полностью выдавить из-под полотна излишки мастики и воздух (иначе полотно не приклеится). Затем в такой же последовательности наклеивают второе полотно, но так, чтобы его кромка перекрывала ранее уложенное полотно на 10...20 мм. Если в процессе наклейки из-под кромок появится мастика, то кромку отгибают и всю мастику удаляют. Это делают для того, чтобы не приклеились раньше времени неприрезанные кромки. Таким образом наклеивают нужное количество полотен. Затем линолеуму дают возможность хорошо приклеиться к основанию, а мастике подсохнуть, на что требуется не менее недели. За это время осматривают линолеум и на то место, где появляется вздутие, кладут фанеру или доску и прижимают чем-либо тяжелым. Через неделю приступают к прирезке кромок и их приклейке.

 

Прирезка кромок. Для прирезки кромок применяют острые ножи. На кромки линолеума кладут линейку, плотно ее прижимают коленом и левой рукой, а еще лучше тяжелым грузом с таким расчетом, чтобы она не могла сдвинуться с места. Приставляют к линейке нож и режут, желательно одновременно обе кромки линолеума за один прием. Иногда из-за толщины линолеума и его плотности за один прием невозможно обрезать обе кромки. В этом случае надо принять все меры к тому, чтобы за один прием отрезать одну .кромку, оставив на втором полотне хорошо видимый след от ножа, и по оставленному следу обрезать кромку с другого полотна.

 

Приклейка кромок. Кромки отворачивают, основание (или основание и тыльную сторону) кромок промазывают мастикой и приклеивают их: сначала - кромку одного полотна, затем - другого. Всю выдавленную мастику снимают, закрывают шов бумагой, кладут на шов доску, хорошо пригружая ее каким-либо грузом. Под нагрузкой кромки остаются несколько суток.

 

Сняв груз, кромки осматривают и, если замечают вздутие или вспучивание, то пригрузку оставляют. Если через несколько дней опять появляются вспучивающиеся места, то кромки в таких местах поднимают, промазывают мастикой и пригружают снова на несколько дней

16. Изготовление и навеска дверей

 

Наружная филенчатая дверь. Наружная обвязка двери собирается из простых или фигурных брусков. Калевки можно отбирать прямо на обвязке или на отдельных брусках. Они образуют паз глубиной 15...20 мм, куда вставляют филенки толщиной до 50 мм.

 

Внутренние двери. Двери могут быть сплошными или решетчатыми в зависимости от назначения.

 

Бруски склеивают друг с другом отфугованными сторонами, выравнивают лицевые стороны и оклеивают их фанерой или древесноволокнистыми листами. Дверь становится прочнее, если бруски дополнительно скрепляют нагелями. Отверстия под нагели лучше высверливать, чем долбить, диаметр отверстий - 10...15 мм.

 

Нагели делают из твердых пород длиной на 5 мм короче, чем глубина отверстий. Ставят их на клею.

 

Навеска дверей. Двери навешивают на петли, выбираемые по размеру. Крепят петли только шурупами. Установив соответствующую карту в нужном месте и параллельно кромке бруска (т. е. вертикально), ее обводят карандашом и из обведенного места стамеской вырезают древесину на толщину карты. Ставят карту на место, намечают шилом строго по центру отверстий места для шурупов и завертывают один-два из них.

 

Закрепив две карты в коробке, приставляют дверь, с помощью клиньев прижимают ее к верхней четверти и положение закрепленных на коробке карт отмечают карандашом на двери. Между этими рисками поочередно помещают вторые половины петель и обводят их карандашом. Выбирают древесину, крепят петли одним-двумя шурупами и навешивают дверь или створку, чтобы они свободно открывались. Исправив неточности, завертывают остальные шурупы.

17. Пристройка террасы

 

Разбивка плана колышками. С одной стороны дома, там, где будет терраса, снимают растительный слой почвы и колышками размечают оси столбчатого фундамента.

 

Установка асбестоцементщых труб. Под углами и вдоль стен с интервалом 1,2...1,5.м ручным буром сверлят скважины и в них устанавливают обрезки асбестоцементных труб. Трубы заливают бетонным раствором на 1/3 приподнимают и вдавливают обратно так, чтобы верх всех труб был на одной высоте.

 

Устройство нижней обвязки. Асбестоцементные трубы заполняют раствором доверху и укрепляют в них анкеры для крепления деревянных брусьев обвязки. Брусья и балки пола врезают в полдерева, образуя прочную раму основания пола.

 

Установка стенового каркаса. Стойки каркаса устанавливают по углам, вокруг дверного проема, в месте стыковки оконных рам (импостов). Их временно крепят раскосами и скрепляют верхней обвязкой с основным зданием. Соединение стоек с нижней обвязкой лучше всего производить на шипах так же, как собираются дверные и оконные коробки.

Рис. 4.16. План дома  и деревянная с пристроенной террасой опалубка и бетонные плиты мощения

 

Настилка стропил. Отдельно (на земле) заготавливают треугольные фермы стропил, поднимают и монтируют их поверх бруса обвязки, скрепляя со стойками длинными гвоздями или скобами. Крыша террасы должна подходить под свес карниза основного здания.

 

Устройство кровли. Поперек стропил укладывают обрешетку, подшивают снизу карнизный вынос, укладывают листы волнистой асбестофанеры.

 

Заполнение стен и оконных проемов. Устанавливают оконные и дверные коробки. Зашивают стойки каркаса под окнами с наружной стороны листами ацеида или досками. С внутренней стороны под окнами прибивают листовой материал: фанеру, сухую штукатурку, оргалит.

 

Устройство пола. Поверх балок настилается и сплачивается досчатый пол

18. Устройство крыльца и отмостки

 

Верхняя площадка крыльца. При устройстве террасы перед входной дверью целесообразно оставить открытую площадку шириной 1,2 м, которая будет служить верхней площадкой для лестницы крыльца. Сверху площадка закрывается выносом кровли террасы.

 

Нижний упор для косоуров. Уклон лестницы принимают обычно около 30 и на каждые 15 см высоты устраивают одну ступеньку. Рассчитав длину лестницы, в месте ее основания устанавливают в виде свай два обрезка асбестоцементных труб, выступающие над поверхностью земли на 10 см под первой ступенькой. К анкерам, замоноличенным в трубах, крепят поперечный антисептиро-ванный брус, в который врезают косоуры лестницы.

 

Устройство маршей и перил. К косоурам прибивают опорные досоки-ступенеи. Выносы опорных досок поддерживаются досками подступенок. Вокруг верхней площадки на уровне террасы и вдоль марша крепят стойки и к ним прибивают хорошо ошкуренный брус ограждения.

 

Устройство площадки. Нижнюю площадку крыльца устраивают прямо по грунту. Снимают верхний слой почвы, подготавливают основание из утрамбованного щебня. Из тонких досок сбивают решетку опалубки с ячейкой около 25 см и всю площадку заливают бетоном. Доски, образующие решетку опалубки, можно не вынимать после схватывания бетона, или вынув, щели засыпать песком и пролить водой.

 

Устройство отмостки. Сняв вокруг дома растительный слой на глубину 10...15 см и шириной 50...80 см, в образовавшуюся выемку закладывают слой мягкой глины, тщательно уплотняя ее, придавая нужный уклон. Отмостка должна заходить под стены на ширину столбов, если не предполагается делать «забирку» - закрывать подполье щитами, поставленными между столбами фундамента. Отмостку заливают цементным раствором по утрамбованному гравию

На главную

Поиск
GOOGLE
Календарь
«  Декабрь 2016  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031