Построй себе дом - Устройство перекрытий
Четверг, 08.12.2016, 18:59
Приветствую Вас, Гость | RSS
Меню сайта
Архив записей
Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 35
Форма входа
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Время жизни сайта

Устройство перекрытий

 

Следующим после возведения стен этапом строительных работ является сооружение перекрытий — подвальных, междуэтажных и чердачных.

Виды перекрытий

Перекрытия разделяют здания по высоте и передают нагрузку от находящихся в помещениях предметов и людей на стены.

По месту расположения перекрытия делятся на цокольные (подвальные), междуэтажные и чердачные. По виду строительных материалов, используемых при устройстве перекрытий, они могут- быть балочными и плитными.

Цокольные (подвальные) перекрытия отделяют подпольное пространство от первого этажа здания. Конструкция цокольного балочного перекрытия обычно состоит из несущих элементов (балок), «черного» пола, слоя утеплителя, слоя пароизоляции и «чистого» пола. Пароизоляция необходима для того, чтобы предотвратить попадание в помещения дома испарений почвенной влаги. В домах из кирпича, камня, бетонных блоков цокольные перекрытия целесообразно делать плитными, особенно если в доме имеется большой подвал или встроенный гараж. При значительной величине перекрываемых пролетов рекомендуется устройство железобетонных ригелей, на которые опираются балки или укладываются упругие прокладки (из пористой резины, пенопласта и т. п.). При необходимости устраивается дополнительная звукоизоляция (например песчаная засыпка по слою рулонного материала, застилающего потолочную подшивку нижнего этажа).

Чердачные перекрытия отделяют помещения дома от чердачного пространства. Если на чердаке устраивается теплая мансарда, то чердачное перекрытие выполняется аналогично междуэтажному. В этом случае теплоизоляция прокладывается по стенам и потолочной лаги пола. При утепленном подпольном пространстве функцию цокольного перекрытия, как правило, выполняют полы, устроенные по лагам.

В зданиях, имеющих более одного этажа, устраиваются междуэтажные перекрытия. Это перекрытие также может быть как балочным, так и плитным. Конструкция балочного перекрытия состоит из несущих элементов, «чистого» потолка нижнего этажа и пола верхнего этажа. Тепло- и па-роизоляция в междуэтажных перекрытиях отсутствуют, однако для гашения ударных шумов по балкам под настил    «чистого»    пола подшивке мансарды. Если мансарда не предусмотрена, то в конструкцию перекрытия обязательно входит слой теплоизоляционного материала. Если чердачное помещение предполагается использовать для технических целей (для хранения каких-либо предметов, для устройства сушилен и т. п.), то на чердаке рекомендуется устроить половой настил, в противном случае последний необязателен.

Независимо от места расположения и материала перекрытия должны отвечать   определенным

требованиям: быть тепло-, гидро- и звуконепроницаемыми, прочными, жесткими, удовлетворяющими требованиям пожарной безопасности; перекрытия, выполненные из древесины, должны быть также биостойкими, чтобы на них не образовалась плесень и не поселились древоточцы.

Балочные перекрытия

Настил (накат) балочного перекрытия — и цокольного, и междуэтажного, и чердачного — осуществляется по балкам, которые могут быть деревянными, металлическими либо железобетонными. В индивидуальном строительстве при устройстве балочных перекрытий наиболее часто используются деревянные балки из сосны, ели или лиственницы. Следует учитывать, что балки должны быть хорошо просушенными, влажность древесины не должна превышать 14% (такая влажность приобретается при выдержке балок в сухом проветриваемом помещении в течение года). Чем ниже влажность, тем прочнее балки: они меньше прогибаются под нагрузкой. Кроме этого, следует проверить балки на дефекты дерева (сучковатость, косослой, свилеватость) , так как их наличие уменьшает конструкционную прочность древесины.

Размер сечения балок зависит от ширины перекрываемого пролета. Оптимальное соотношение высоты сечения балки и ширины перекрываемого пролета составляет '/24, то есть если перекрывается пролет шириной 4,8 м, то высота сечения балки должна быть 20 см (480 : 24).

Еще одна немаловажная деталь: любые балки под нагрузкой прогибаются на определенную величину, Расчеты показывают, что величина данного прогиба обычно составляет не более i/зоо длины пролета. Этот прогиб зачастую незаметен: например, если перекрывают чердак с длиной пролета 9 м, то данный прогиб составляет всего 3,5 см, но он все же есть. Поэтому для того, чтобы любое перекрытие было абсолютно ровным, в укладываемых балках предварительно вытесывают так называемый строительный подъем, который придает нижней стороне балки форму плавной кривой. При применении данного метода сначала потолок будет слегка приподнятым в середине, но постепенно с ростом и распределением нагрузки на перекрытие балки прогнутся и потолок станет горизонтальным.

Монтаж балочных перекрытий начинается с установки самих балок. Чаще всего концы балок заводятся в специально оставляемые для этой цели гнезда в кирпичных стенах непосредственно в процессе кладки либо врубаются в верхний венец бревенчатых, брусчатых и каркасно-обшивных стен. Концы балок перед заделкой в гнезда кирпичных стен следует обработать битумом, оставляя чистой их торцевую поверхность, и просушить. Свободное пространство гнезд рекомендуется заложить активным утеплителем, например пенопластом или минеральной ватой.

Расстояние между балками (шаг) обычно составляет 60 см; при устройстве чердачного перекрытия, если чердак не будет использоваться, шаг можно увеличить до 100 см.

 При наличии в доме дымоходов от печей или газовых котлов размещение балок следует планировать таким образом, чтобы расстояние от балки до внутренней поверхности дымохода было не менее 40 см.

При отсутствии бруса подходящего сечения в качестве балок можно использовать сколоченные и поставленные на ребро доски, при этом общее поперечное сечение по сравнению с целой балкой не должно уменьшиться. Кроме того, вместо брусчатых балок можно использовать бревна соответствующего диаметра, обтесанные с трех сторон, что более экономично (круглый лес значительно дешевле пиломатериалов), но в этом случае бревна должны быть выдержаны в сухом помещении не менее одного года.

Очередность дальнейших работ зависит от вида перекрытия по месту расположения и вида используемого утеплителя.

При устройстве цокольного перекрытия сначала к балкам прибивают черепные бруски сечением 4 х 5 см или 5 х 5 см и выполняют настилку «черного» пола (для этой цели вполне можно использовать горбыль). На «черный» пол укладывают утеплитель, сверху — слой пароизоляции (это может быть рубероид или гидро-изол) и после этого настилают «чистый» пол. Самый распространенный утеплитель для цокольного перекрытия — маты из стекловолокна, однако сегодня существует большой выбор рулонных утеплителей, в том числе многослойных с функцией гидроизолятора. Сыпучие утеплители при устройстве цокольного перекрытия, как правило, не используются.

Когда цокольное перекрытие заменяют полами по лагам, в качестве опор для лаг в подпольном пространстве на бетонной подготовке устраиваются столбики из полнотелого глиняного кирпича. Расстояние между столбиками вдоль лаг составляет 80 — 100 м, а между лагами — 40 — 50 см. Столбики покрываются гидроизоляцией (например двойным слоем рубероида на битумной мастике), сверху угадываются прокладки из обрезков тонких досок, а на них опираются лаги. Лаги необходимо ориентировать «поперек света», то есть параллельно окну, чтобы впоследствии доски «чистого» пола имели ориентацию «вдоль света».

При устройстве междуэтажного перекрытия без дополнительной звукоизоляции на балки набиваются упругие прокладки, затем настилается пол верхнего этажа, после этого подшивается потолок нижнего этажа. Доски или щиты подшивки прибиваются прямо к балкам.

Если вы решили сделать перекрытие звуконепроницаемым, то последовательность работ будет иной. Сначала к балкам прибиваются черепные бруски, по которым выполняется черновой настил. Затем он застилается рулонным материалом (для этой цели подойдет строительная бумага), а сверху засыпается слой звукоизоляции или укладываются акустические плитные или рулонные материалы (минераловатные, перлитовые, волокнистые). После этого настилается пол верхнего этажа и подшивается потолок нижнего.

Последовательность устройства чердачного перекрытия аналогична выполнению междуэтажного перекрытия с повышенной звукоизоляцией: к балкам прибиваются черепные бруски, на которые опираются доски чернового настила; настил закрывается рулонным материалом; укладывается утеплитель; подшивается потолок; при необходимости на чердаке устраивается половой настил. При утеплении чердачного перекрытия обычно используется сыпучий утеплитель — керамзит, сухая смесь опилок и шлака и т. п. Вместо рулонного материала иногда черновой настил промазывают мятой глиной, которая после высыхания не только предотвращает «просачивание» частиц утеплителя сквозь щели чернового настила и потолочной обшивки, но и придает перекрытию дополнительные теплоизоляционные свойства.

Плитные перекрытия

Перекрытия из железобетонных плит значительно прочнее и долговечнее деревянных, так как бетон не боится сырости, а кроме того, он не требует ухода в процессе эксплуатации. На такие перекрытия можно спокойно опирать несущие стены следующего этажа, а также перегородки из кирпича, санитарно-техническое оборудование, небольшие печи или камины. Полы на основе железобетонных перекрытий прочны и устойчивы. Железобетонное основание подходит для устройства любого типа полов.

Недостаток плитного перекрытия заключается в его большой массе, в связи с чем такие перекрытия можно устраивать только в зданиях, сложенных из кирпича, камня, бетонных блоков и т. п.

В большинстве случаев для устройства плитных перекрытий используются плиты заводского изготовления толщиной 16 — 22 см и длиной до 6 м.

Плиты для железобетонных перекрытий можно изготовить и самостоятельно. Хотя процесс этот достаточно трудоемок, его преимущества состоят в том, что самодельные перекрытия будут максимально соответствовать архитектурному плану дома, так как при таком способе можно изготовить перекрытия необходимых размеров и любой конфигурации. Это особенно актуально для домов, имеющих не «коробкообразную» форму, а различные выступы, скругленные утлы и прочие фигурные элементы фасада.

Для изготовления железобетонных перекрытий необходимы стальная арматура, высокопрочный цемент, песок и морозостойкий (гранитный) гравий или щебень. Также может понадобиться оборудование для выполнения сварочных работ, электрическое или газовое. Кроме того, из деревянных щитов необходимо изготовить разборную опалубку: для днища используют дощатые щиты толщиной 4 — 5 см, а для боковых стенок — доски толщиной 2,5 — 3 см. Для облегчения распалубки готовых изделий внутренние поверхности щитов и досок опалубки рекомендуется обить рубероидом, линолеумом или синтетической пленкой.

Сначала изготавливается каркас из стальных арматурных прутов. В зависимости от способа изготовления различают сварной и вязаный каркасы. Сварной каркас изготавливается методом сваривания прутов арматуры; вязаный каркас сложнее: его делают путем связывания арматуры между собой с помощью мягкой вязальной проволоки толщиной 0,8 — 2 мм. Размер каркаса определяется с таким расчетом, чтобы минимальный защитный слой бетона был толщиной не менее 20 мм (например, если необходима плита размерами 400 х 100 х 22 см, то размер каркаса должен быть не более 396 х 96 х 18 см).

Сделать каркас проще всего в два этапа. Вначале из арматурных прутов с диаметром сечения 8 мм (№ 9) связываются или свариваются две решетки с размерами ячеек 160 х 160 мм. Решетки устанавливаются друг против друга и скрепляются короткими прутками (18 см), которые привариваются или привязываются к противолежащим углам ячеек.

Следующий этап — закладка каркаса в опалубку. На дно опалубки вдоль длинных стен с шагом в 1 м раскладывают бетонные плитки размером 5x5x2 мм, на которые затем укладывают каркас. Это делается для того, чтобы бетон покрывал каркас полностью и металлические части плит не выступали наружу.

Для бетонирования каркаса используется бетон следующего состава: цемент марки М400 — 1 часть, песок — 2 части, щебень или гравий (не крупнее 20 мм) — 4 части, вода — до получения рабочей консистенции. Бетон укладывают в опалубку с каркасом и трамбуют.

Распалубку плит производят через 2—3 суток, а в теплую погоду — через сутки после закладки бетонной смеси. При сухой или ветреной погоде железобетонные плиты в течение первых 7 — 10 дней нуждаются в защите от пересушивания, для чего их закрывают влажной мешковиной и периодически увлажняют. Использовать плиты можно через 28 дней после изготовления, когда бетон наберет марочную прочность.

Полнотелые железобетонные плиты имеют очень большую массу. Для того чтобы сделать их менее тяжелыми, а также для улучшения их тепло- и звукоизолирующих свойств в теле

плит устраивают пустоты. Проще всего это сделать с помощью полиэтиленовых труб диаметром 6 — 7 см, которые укрепляют на каркасе.

Железобетонные плиты укладываются на заранее приготовленное основание — цоколь фундамента или верхние плоскости несущих стен. Укладка производится на слой цементного раствора, что обеспечивает лучший контакт плиты с «коробкой» здания и предотвращает возможное появление i целей между перекрытием и стенами. Продольные стыки между плитами заделывают цементно-песчаным раствором.

 

Использование пустотных железобетонных плит для устройства чердачных перекрытий позволяет обойтись без дополнительной теплоизоляции. Если такие плиты применяются для междуэтажных перекрытий, отпадает необходимость в устройстве звукоизоляции. При выполнении чердачного перекрытия теплоизоляционный слой лучше всего сохранить.

Строительство дома Михаил Алексеевич Бурдейный

Еще материалы по этой теме

На главную




Поиск
GOOGLE
Календарь
«  Декабрь 2016  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031