Настилка полов

Деревянный дощатый настил 

Далеко не все с одобрением отзываются о дощатых полах. Многие уверены в том, что такого рода половое покрытие несовременно и что в гораздо большей степени для оформления жилого помещения подходят новейшие синтетические материалы. Однако специалисты в области строительства готовы отстаивать право дощатых полов на существование, поскольку искусственные материалы по своим эксплуатационным характеристикам не могут идти ни в какое сравнение с экологически безопасной, красивой и теплой древесиной. Подобного рода половое покрытие отлично смотрится и в коттедже, и в деревенском доме. Иногда его устраивают и в городской малогабаритной квартире, но в этом случае дощатые полы хорошо смотрятся только тогда, когда сочетаются с интерьером.

Правильно уложенные дощатые полы, соответствующие всем требованиям полового покрытия, служат в течение долгого времени, не скрипят при ходьбе, они теплые, красивые, за ними легко ухаживать, а в случае возникновения какого-либо недостатка их можно быстро отремонтировать.

Выбор древесины

Прежде чем приступить к работе, нужно приобрести необходимые материалы. С особой тщательностью выбирают доски для настила. Лучше всего использовать доски из деревьев хвойных пород: сосны, ели, пихты, кедра, лиственницы. Древесина этих деревьев не только красива, но также прочна и износостойка.

Если вы собираетесь покрывать дощатый пол лаком, а не краской, то при подборе материалов выбирайте светлую и плотную древесину с сильным блеском и красивой текстурой — естественным рисунком древесных волокон на обрабатываемой поверхности. Считается, что самой красивой текстурой обладают орех и красное дерево, однако эти материалы очень дороги. Если орех и красное дерево вам не по карману, остановите свой выбор на дубе: его древесина также обладает красивой текстурой, а цена гораздо ниже древесины общепризнанных декоративных пород деревьев.

Для настилки полов используется только сухая древесина. Недопустимо работать с сырым или пересушенным деревом, поскольку после настилки пола доски неминуемо покоробятся и между ними возникнут щели, а значит, вся работа пойдет насмарку.

Еще один немаловажный момент — проведение мероприятий для защиты деревянных конструкций от гнили, огня и поражения насекомыми. Если пренебречь обработкой древесины антисептическими средствами, то полы могут прийти в негодность уже через несколько лет после начала эксплуатации. Особенно быстро разрушают древесину гнилостные грибки. Они уничтожают целлюлозу древесных клеток и превращают древесину в труху. Опасность представляют также и те грибки, которые питаются соком древесных клеток. Пораженная этими микроорганизмами древесина не разрушается, но меняет свой цвет, становясь синеватой или зеленоватой от плесени.

Наибольшую активность грибы проявляют при температуре 15-20 "С и влажности древесины 20-70%, а именно эти условия и характерны для жилых помещений. Поэтому деревянные лаги и прокладки, которые используются для устройства дощатого пола, нужно непременно обработать специальным антисептическим раствором. Так же обрабатывают и доски пола, но их покрывают антисептиком только с изнаночной стороны. Лицевая сторона в подобной обработке не нуждается, поскольку на нее наносится слой лака, краски или мастики.

В продаже имеются самые разнообразные антисептики, широко применяемые в строительстве. Для обработки деревянных конструкций жилого дома лучше всего использовать водорастворимые антисептики, например фторид натрия, кремнефторид аммония или фторсиликат аммония. Их разводят в воде в соответствии с инструкцией по применению и покрывают древесину с помощью кисти или распылителя. Опытные строители рекомендуют использовать препараты, которые не только антисептируют древесину, но одновременно предохраняют ее от огня и увеличивают срок службы скрепляющих доски металлических гвоздей и болтов.

Значительно сокращают срок службы дощатых полов и насекомые-вредители, которые прогрызают ходы в древесине. Обезопасить себя от их появления можно, если перед началом работ обработать несущие лаги и прокладки пастой-антисептиком, состоящей из фтористого натрия, сульфата натрия и воды в пропорции 5:1:2.

В некоторых случаях помимо досок и деревянных лаг необходимо также приобрести древесностружечные и древесноволокнистые плиты. В обработке эти материалы не нуждаются, поскольку они полностью подготовлены производителем для эксплуатации.

Подготовка основания

Начинать настилку полов нужно с подготовки основания. Это очень важный момент в строительстве, так как только ровное, гладкое и устойчивое основание позволяет правильно настелить дощатый пол, увеличить срок его службы и уменьшить частоту проведения ремонтных работ в процессе эксплуатации. В некоторых случаях правильно настеленные дощатые полы или полы из древесностружечных плит и сами являются основанием, например, на дощатые полы можно уложить паркет, линолеум или ковролин.

В помещении с большой влажностью работы по устройству основания проводят особенно тщательно. В таком помещении пол должен быть стойким к воздействию агрессивных веществ, а между досками не должно быть даже тонких щелей.

Обычно к устройству пола приступают тогда, когда строительные и штукатурные работы уже завершены. Для настила выбирают доски толщиной 22 — 37 мм и шириной 124 мм. Лаги, которые укладывают на перекрытия из железобетонных панелей, должны быть толщиной 40 мм. Звукоизоляционные прокладки под лаги выбирают толщиной не менее 25 мм.

Если вы настилаете пол на первом этаже жилого дома, то прежде всего подумайте, какой вы будете делать пол — холодный без подполья, холодный с теплым подпольем или теплый с холодным подпольем.

Холодный пол без подполья, как правило, устраивается на основании с сухим грунтом и при высоком цоколе. Вы можете выбрать такой пол только в том случае, если в местности, где ведется строительство, низок уровень грунтовых вод.

Подстилающий слой для холодного пола без подполья делают глинопесчаным. Основание тщательно очищают, убирая все растительные остатки, а затем насыпают на него песок или строительный мусор, следя за тем, чтобы в нем не было органических веществ. Подстилающий слой тщательно выравнивают и утрамбовывают, а затем насыпают на него сухой прокаленный песок. Слой такого песка должен быть 30 — 50 см. Именно в него и утапливают лаги для настила пола. Если под рукой не имеется песка, то вместо него допустимо использовать утрамбованную глину или выдержанный в течение года шлак.

Сначала лаги обрабатывают антисептиком, а затем втапливают их в подготовленное основание таким образом, чтобы наружная поверхность лаг и песок находились на одном уровне. Для устройства именно такого пола используют пластины из круглых стволов (диаметр в тонком конце не менее 1 б см).

При укладке лаг нужно учесть, как именно будут размещаться доски. Обычно доски укладывают по направлению падающего из окна света. В коридоре, прихожей или другом помещении, не имеющем окон, доски, как правило, укладывают по направлению движения. Между лагами должно быть расстояние 60-85 см.

Настилка холодного дощатого пола на грунте ведется в сухую и жаркую погоду, обычно в середине дня. Это делают потому, что иначе сухой песок или шлак после настилки полов может слегка увлажниться за счет накопления капиллярной влаги. Если производить эти работы во время дождя или в вечернее время, то атмосферная влага увлажнит наполнитель, и тогда через некоторое время лаги и доски начнут гнить.

Несомненно, многим строителям понравятся холодные полы без подполья, поскольку они просты в устройстве, дешевы и бесшумны, Однако настораживает тот факт, что такие полы холодные. Этот недостаток можно устранить, если утеплить основание.

Конечно, для этого можно использовать специальные материалы, однако будет гораздо дешевле, если утеплить основание с помощью укладки по утрамбованному грунту теплоизолирующих слоев из подручных материалов, к тому же такая прокладка служит ничуть не хуже дорогостоящих утеплителей.

По поверхности утрамбованного грунта в два слоя укладывают мешки из-под извести или цемента, поверх них насыпают щебенку слоем в 6 —8 см, тщательно утрамбовывают ее и обливают известковым молоком, чтобы уничтожить гнилостные микроорганизмы. Поверх расстилают рубероид на битумной мастике в два слоя, затем укладывают ДВП толщиной 3 см и насыпают керамзит слоем 8 см.

Теперь нужно уложить тощий бетон слоем 5 — 8 см. После схватывания бетона на него насыпают сухой прокаленный песок и настилают пол также, как было сказано выше. Подобная конструкция, несмотря на дешевизну, отлично утепляет пол и не пропускает влагу.

Холодный пол с теплым подпольем хорош только для той строительной площадки, где низок уровень грунтовых вод. Особым образом нужно подготовить основание.

Сначала полностью удаляют растительный слой, затем по естественному уплотненному грунту укладывают подстилающий слой из бетона или глинобетона толщиной 10 см. Когда бетон схватится, на расстоянии 80—100 см друг от друга по осям устанавливают кирпичные столбики размером 25 х 25 см и высотой 15 см.

Эти столбики, состоящие из четырех кирпичей каждый, можно заменить бетонными такого же размера.

Чтобы капиллярная влага не скапливалась в подполье и древесина в местах соприкосновения со столбиками не загнивала, обязательно устраивают гидроизоляцию из двух слоев толя. Уже на гидроизоляционный слой укладывают деревянные прокладки, обработанные антисептиком, а поверх них — лаги, на которые впоследствии настилают чистые доски пола.

При устройстве холодного пола с теплым подпольем особое внимание следует обратить на вентиляцию. Если вентиляция будет устроена неправильно, то в подполье будет скапливаться влага, а это, в свою очередь, приведет к сокращению срока эксплуатации досок.

Вентиляцию устраивают следующим образом: между стеной и полом оставляют небольшой зазор шириной 20 мм для циркуляции воздуха. С одной стороны пола прибивают обычный плинтус, а с противоположной - плинтус с щелью. При такой вентиляции воздух прекрасно циркулирует, однако в щели накапливается пыль. Этого можно избежать, если использовать специальные плинтусы с вырезанными в них окошками, которые закрываются сеткой.

Чтобы пол был теплым, подполье нужно заполнить шлаком, но при этом не забудьте оставить воздушную прослойку в 5 см, чтобы подполье хорошо проветривалось. Для этой же самой цели рекомендуется в направлении, перпендикулярном расположению лаг, выпилить в наружной поверхности лаг наклонные пазы шириной 8- 10 и глубиной 1 — 1,5 см. Эти пазы должны располагаться друг от друга на расстоянии 80—120 см.

И еще одна рекомендация: если в доме имеется центральное отопление, то решетки в плинтусах лучше всего располагать под радиаторами. На противоположной стене в плинтусе должно быть такое же количество вентиляционных отверстий.  При такой вентиляции воздух будет поступать из подполья к радиатору, нагреваться, подниматься вверх, опускаться вниз у противоположной стены и возвращаться в подполье. Подполье останется сухим, а в комнате будет тепло.

При высоком уровне грунтовых вод на строительной площадке лучше всего устроить теплый пол с холодным подпольем. Опорами под лаги служат цементные или кирпичные столбики. Их высота должна быть равна высоте цоколя.

Такой пол выполняется аналогично холодному полу с теплым подпольем, отличие состоит лишь в толщине теплоизолирующего слоя. По подготовленному основанию и бетонной стяжке размещают бетонные или кирпичные столбики высотой 50 см. На столбиках укладывают гидроизоляционный слой рубероида и пропитанную антисептиком прокладку толщиной 3 см. Поверх размещают балки, которые выполняют роль лаг. К балкам прибивают рейки, на которые и укладывают слои теплоизоляции. Поверх балок настилают дощатый пол. Между настеленными досками и стеной оставляют щель, которую закрывают плинтусом.

Холодное подполье также должно хорошо проветриваться. Воздух в подполье будет циркулировать, если в цоколе устроить отверстия размером 10 х 10 см. Подобные отверстия размещают по всему периметру цоколя на расстоянии 4 — 5 м друг от друга. В теплое время года эти отверстия остаются открытыми, а зимой закрываются каким-либо теплоизолирующим материалом. Это делается для того, чтобы в холодное время года из-за разницы температур на улице и в доме в подполье не образовывался конденсат.

Если дощатый пол устраивается на втором этаже, то лаги укладывают на железобетонные плиты перекрытий. Поверх таких перекрытий размещают тепло- и гидроизоляционный слой. Раньше для этих целей использовали специальные мастики на битумной основе, а теперь применяют рулонный гидроизоляционный материал — гидростеклоизол. Гидроизоляция важна как в одноэтажном, так и в многоэтажном строении.

Если дощатый пол настилают на первом этаже, то гидроизоляционный слой защищает деревянные детали от увлажнения и таким образом увеличивает срок их службы. Не менее важна гидроизоляция на втором или последующих этажах многоэтажного дома. В этом случае гидростеклоизол позволяет избежать проточек влаги на нижние этажи и к тому же способствует правильному высыханию цементной стяжки.

Устраивая гидроизоляцию, рулоны гидростеклоизо-ла настилают на железобетонное перекрытие таким образом, чтобы материал находил на стены на высоту не менее 5 см, что равно толщине бетонного подстилающего слоя. Швы, образующиеся при совмещении полотнищ, непременно пропаивают.

Теперь пора приступать к укладке лаг. Их, как уже было упомянуто выше, располагают на расстоянии 40 — 50 см друг от друга, причем укладывают не прямо на бетон, а обязательно на прокладки из обработанной антисептическим раствором плиты. Только поверх лаг укладывают чистые доски пола.

Дощатый пол можно также сделать поверх бетонной стяжки. В этом случае в первую очередь нужно проверить влажность бетона. Сделать это можно, воспользовавшись очень простым методом. Возьмите толстую полиэтиленовую пленку размером 450 х 450 мм и приклейте ее к полу липкой лентой. Через несколько дней снимите пленку.

ЕСЛИ на прилегающей к полу стороне образовались капли влаги, то дополнительный слой гидроизоляции просто необходим.

Гидроизоляцию бетона делают с помощью легкого рулонного рубероида или толстой полиэтиленовой пленки. Пленка должна находить на стены на 10 см. Второй слой гидроизоляционного материала укладывают перпендикулярно расположению полос первого слоя, следя за тем, чтобы материал так же, как и при укладке первого слоя, заходил на стены. После того как будет настелен дощатый пол, края гидроизоляции закроются плинтусом.

Поверх гидроизоляционного слоя устанавливают лаги с интервалами между их центрами 400 мм. Для лаг используют хорошо просушенные и предварительно антисептированные бруски сечением 50 х 50 мм. В центре комнаты на лаги под прямым утлом положите брусок сечением 50 х 25 мм, а чтобы он не сдвигался, временно прикрепите его гвоздями к лагам. Теперь можно приступать к настилке «черного пола» из древесно-стужечных плит или же сразу укладывать доски.

Настилка досок

ДЛЯ настилки пола подберите доски шириной 12 — 15 см. Более широкие доски обычно не используются, так как они легко коробятся при резком изменении влажности воздуха. Длина досок должна быть равна длине застилаемого помещения. Если длина досок свыше 2 м, то работать одному несподручно и непременно требуется помощник. Если доски короче длины помещения, то нужно обратить внимание на то, чтобы их торцевой стык приходился на лаги или балки.

Удобнее всего настилать пол из шпунтованных досок, обрезные доски используются только в крайнем случае. Шпунтованные доски выпускают длиной от 1 до 5 м, так что вы можете подобрать доски именно той длины, которая вам необходима. Доски продаются квадратными метрами; и при их заказе обязательно учтите, что вам необходимо не менее 10% запаса на отходы. Если вы укладываете доски по лагам с интервалами между ними 400 мм, то выберите доски толщиной 18 мм, при большем промежутке рекомендуется приобретать доски толщиной 21 мм.

Помните, что при повышенной влажности в помещении доски могут покоробиться. Выбирайте лес с малым содержанием влаги, если в вашем доме центральное отопление, и не устраивайте дощатый пол, если помещение будет отапливаться горячим воздухом, подаваемым через расположенные под полом воздуховоды.

Нельзя приступать к укладке дощатого пола сразу после закупки леса. Оставьте доски в помещении, где будут производиться работы, примерно на неделю, чтобы температура и влажность досок пришли в соответствие с климатическими параметрами помещения.

Доски настилают перпендикулярно лагам или балкам. Первая доска, прибиваемая к лагам, должна иметь такую длину, чтобы она перекрывала всю комнату с зазорами по торцам в несколько миллиметров. Установив на лаги кусок ДСП и стоя на нем, начните укладку досок. Первую доску положите гребнем к стене с зазором 10 мм от стены. Нельзя укладывать доски вплотную к стенам, так как в случае перемены влажности или температуры воздуха доски могут разбухнуть и пол покоробится. Уложенную доску прибейте к каждой лаге гвоздями с цилиндрической головкой. Длина гвоздей должна быть равной не менее чем 2 — 2,5 толщины доски. В каждую лагу забивают по 1 гвоздю со стороны гребня доски.

После того как вы прикрепили к лагам первую доску, приступайте к укладке последующих. Сначала уложите четыре полных ряда шпунтованных досок, совместив гребни с пазами. Постарайтесь в последний ряд уложить целую доску. В средних рядах можно использовать и короткие доски, но они обязательно должны стыковаться на лагах, а в последующих рядах стыки должны перекрываться.

Уложив четыре ряда досок, сплачивайте их. Делается это так: возьмите обрезок доски с гребнем (он будет использоваться как прокладка), вставьте его в паз крайней доски. Специальные металлические П-образные скобы установите вертикально и забейте в лаги на расстоянии 75 мм от отрезка доски. Между скобами и отрезком доски вставьте два клина и двумя молотками забивайте их навстречу друг другу таким образом, чтобы доски соединились очень плотно и между ними не осталось зазоров,

После сплачивания доски необходимо прибить двумя гвоздями к каждой лаге. Гвозди забивайте наклонно под углом 45° в гребень.

При таком креплении гвозди в процессе эксплуатации не будут расшатываться и выходить из своих гнезд.

В том случае, если вы используете короткие доски, прибейте сначала первую доску, а затем, прижав лапчатым ломом к ее торцу вторую доску, прибейте и ее. Если не использовать такой прижим, то торцы доски в ряду не будут плотно прилегать друг к другу. Последний ряд досок прибивайте только одним гвоздем. Это делается для того, чтобы можно было легко вставить в паз гребень доски следующего ряда. Снимите кусок доски и скобы и точно таким же образом, по четыре доски зараз, настелите весь пол.

При укладке последних досок места для установки клиньев и скоб не останется. Поэтому два или три последних ряда досок уложите в полную ширину и, отмерив от другой доски нужную ширину, отрежьте циркулярной пилой ее часть с гребнем так, чтобы она точно поместилась в оставшееся место и между доской и стеной получился зазор 10 мм. Доску с гребнем положите на место, а затем, забивая клинья между стеной и последней доской, сплотите несколько последних досок и прибейте их к лагам. Теперь осталось только убрать клинья и установить плинтусы.

Если настилка дощатого пола проведена правильно, то поверхность пола во всей квартире будет находиться на одном уровне. В этом случае пороги необходимы только у наружных дверей и дверей в ванную комнату и санузел. Обычно порог имеет высоту 15 — 20 мм. В ванной и санузле пол, как правило, делают на 10 — 20 мм ниже, чем во всей остальной квартире. Это нужно для того, чтобы в случае неисправности сантехники вода не залила пол во всей квартире.

Устройство звукоизоляции

Чтобы дощатый пол был абсолютно бесшумным, можно сделать дополнительную звукоизоляцию, которая будет нелишней в том случае, если из досок сделано половое покрытие второго этажа и не планируется покрывать пол ковром, приглушающим звуки. Без подобной звукоизоляции шум от шагов будет передаваться всеми деревянными конструкциями дома, досками пола, потолками, балками.

Дощатое половое покрытие будет бесшумным, если пол сделать «плавающим», то есть установить его на слой звукоизоляционного материала. В качестве звуко-поглотителя можно использовать такие материалы, как стекловолокно, минеральная вата в рулонах, вспененный полистерол.

Но и звукоизоляционные материалы только в том случае станут поглощать звуки, если не будут соприкасаться с конструкциями дома. Плинтусы не должны иметь контакта с досками пола. Забивая гвозди, следите за тем, чтобы они крепили доски к лагам, на которые опирается пол, а не непосредственно к балкам. Лаги всегда укладывают на слой звукоизолирующего материала и никогда не прибивают к балкам.

Для устройства «плавающего» пола на балки уложите звукоизоляционный материал так, чтобы его края заходили на стену на высоту плинтусов. Внимательно прочитайте инструкцию по применению данного материала, поскольку некоторые виды минеральной ваты укладываются бумажной подкладкой вниз, а другие — вверх.

Затем точно по балкам разместите лаги из брусков сечением 50 х 37 мм. Обеспечить лагам полную неподвижность можно, если временно прибить их гвоздями длиной 50 мм, не утапливая головок. Затем на лаги уложите доски чистого пола, прижимая их к слою звукоизоляционного материала у стен. Укладывая доски, постепенно вынимайте гвозди из лаг. После того как пол будет полностью настелен, установите плинтусы. Не забудьте оставить пятимиллиметровый зазор между плинтусом и досками пола.

Звукоизоляция будет полной, если в этот зазор вставить тонкую пробковую ленту.

«Плавающий» пол можно также сделать и на бетонной стяжке, если на бетоне разложить маты из стекловаты, а затем на них установить лаги. Полную звуконепроницаемость обеспечат звукопоглощающие пластины, которые прикрепляются к лагам и устанавливаются на резиновые подушки.