Классификация стен 

Стены — основные элементы конструкции здания, и от выбора их типа зависят многие параметры будущего дома: внешняя или внутренняя привлекательность, комфортность, тепло- и шумоизоляция, огнестойкость, возможность применения навесного оборудования и мебели и, наконец, такой фактор, как экологическая чистота жилища.

В строительстве, в зависимости от назначения, стены классифицируются на наружные и внутренние.

По восприятию нагрузок стены подразделяются на несущие и ненесущие.

Несущая стена представляет собой естественное продолжение фундамента и является неотъемлемым элементом конструкции здания, она служит опорой для балок или бетонных плит, потолочного или чердачного перекрытий, то есть «несет» на себе какую-то нагрузку. При демонтаже несущей стены нарушается целостность здания.

Ненесущая стена — это перегородка, основным назначением которой является разделение помещения на несколько частей или выделение в помещении функциональных зон. Ее удаление не влечет за собой перераспределение нагрузок в конструкции здания. Ненесущая стена, или перегородка, может быть только внутренней.

В зависимости от вида материала, используемого при возведении стен, они могут быть деревянными (из бревен, брусьев, одно- и двухслойных каркасов с обшивкой из досок), кирпичными (из полнотелого, пустотелого, керамического, силикатного кирпича и блоков), каменными (из булыжного камня, известняка, ракушечника, туфа, песчаника), бетонными (из тяжелого бетона различных марок — плит и блоков, а также из легкого бетона — газосиликатных, керамзитобетон-ных, шлакобетонных, пенобетонных, опилкобетонных блоков). При выборе материала для возведения стен необходимо учитывать «правило однородности» — все капитальные (несущие) стены должны быть построены из одного и того же материала и опираться на одинаковый фундамент. Допускаются лишь сочетания кирпича с облегченным бетоном и ЦСП (цементно-стружечных плит) и дерева при обшивке каркасных стен.

Еще один признак, по которому классифицируются стены, — их конструктивное решение. В этом отношении стены подразделяются на монолитные, мелко- и крупноблочные, панельные и щитовые, каркасные, сборные (срубовые и брусовые), комбинированные.

Конструктивное решение стен и материалы для их возведения выбирают с учетом местных климатических условий, заданной прочности и долговечности здания, желаемого уровня комфортности жилища и архитектурной выразительности фасада.

Каменные стены наиболее прочные и долговечные, однако как конструктивный стеновой материал в современном индивидуальном строительстве они используются очень редко вследствие своих низких теплоизоляционных свойств. Использование камня для возведения стен целесообразно лишь в южных районах.

В средней полосе России каменный материал (как правило бутовый камень) обычно применяют при закладке фундаментов.

В последние десятилетия самым популярным видом стеновых материалов (при индивидуальной застройке) является кирпич. Благодаря использованию различных видов кирпича и применению разных технологий их кладки можно сложить прочные, относительно нетяжелые стены, обладающие хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами.

Бетонные стены также имеют высокую прочность и долговечность, но уступают по ряду показателей другим типам стен (например, у них относительно низкий коэффициент сохранения тепла). Преимущества стен из легкого бетона. — возможность быстрого и менее трудоемкого возведения, а также тот факт, что они в 1,5 — 2 раза дешевле кирпичных.

Деревянные стены самые теплые и экологичные, они обладают хорошей звукоизоляцией, но уступают кирпичным в долговечности, прочности и огнестойкости. Кроме того, стоимость строительного леса в последние годы заметно возросла. Тем не менее у индивидуальных застройщиков древесина как конструктивный стеновой материал продолжает оставаться достаточно популярной.

Кладка стен из кирпича и блоков

Малые размеры кирпичей позволяют строить из них стены сложных конфигураций, выкладывать декоративные элементы фасада Стены из кирпича отличаются огнестойкостью, поэтому они могут примыкать к печам и каминам. Внутри кирпичных стен можно прокладывать дымовые и вентиляционные каналы. Кирпичные стены обладают большей теплоемкостью и, следовательно, тепловой инерцией: летом в доме с кирпичными стенами прохладно в любую жару, а зимой они долгое время сохраняют тепло даже после отключения отопления.

По виду кирпича и способу его кладки кирпичные стены бывают разными: сплошными из полнотелого кирпича, сплошными из пустотелого кирпича, пустотелыми.

Прежде чем приступить к ознакомлению с технологией выполнения различных видов кладки, нужно уяснить несколько специальных терминов, принятых среди каменщиков.

Ложковый ряд — ряд кирпичей, уложенных длинной гранью вдоль стены.

Тычковый ряд — ряд кирпичей, уложенных короткой гранью вдоль стены.

Перевязка вертикальных швов — чередование лож-ковых и тычковых рядов с одновременным смещением вертикального шва в каждом ряду на 1Л длины кирпича. Вертикальная перевязка необходима для обеспечения прочности кладки.

Трехчетверка, четверка — неполномерные кирпичи, длина которых составляет, соответственно, % и 1Л от длины полномерного кирпича. Трехчетверки и четверки используются для обеспечения требуемого смещения рядов кирпичной кладки относительно друг друга при цепной системе перевязки. Неполномерный кирпич получают перерубкой целого кирпича молотком-кирочкой: сначала наносят легкий удар по одной лож-ковой стороне кирпича, затем по другой, после чего наносят более сильный удар, и кирпич раскалывается точно по нанесенным меткам.

Для выполнения кирпичной кладки применяются строительные растворы на цементной или цементно-известковой основе. Поскольку при индивидуальном строительстве растворы преимущественно готовятся вручную, необходимо запастись специальным инвентаром. Вам потребуется неглубокий ящик, сколоченный из прочных досок; размеры ящика выбирают в зависимости от требуемого количества раствора. Объем одно-нременно приготавливаемого раствора должен быть таким, чтобы его можно было израсходовать за 45 мин или, в крайнем случае, не больше чем за 1 ч, поскольку по истечении этого времени он становится непригодным для выполнения кладки. В среднем каменщик-самоучка за 45 мин способен выработать около 0,3 м3 раствора; для приготовления такого объема нужен ящик размерами 1 х 1,5 х 0,25 м. Кроме ящика потребуются лопата для перемешивания раствора, мастерок (штукатурная лопатка) и сито с ячейками размером 3x3 мм для просеивания сыпучих компонентов раствора.

Цементные растворы готовят из строительного песка и цемента; при приготовлении цементно-известковых растворов используют известковое тесто или молотую негашеную известь. Соотношение компонентов раствора зависит от нужной марки раствора и марки цемента; марка кладочного раствора должна быть указана в технической документации архитектурного проекта.

Для улучшения свойств строительных растворов в их состав вводят различные присадки и пластификаторы; подробнее о них вы можете узнать из главы, посвященной строительным материалам.

Сначала готовят сухую смесь из песка и цемента в необходимом соотношении, тщательно ее размешивают, а затем затворяют водой и снова размешивают до однородной массы. Известковое тесто предварительно разводят водой и только после этого вливают в раствор.

Для выполнения кладочных работ вам будет необходим следующий инвентарь: ведро или другая аналогичная емкость для подноса строительного раствора к месту работы, кельма (мастерок, штукатурная лопатка) для нанесения раствора, молоток-кирочка для перерубки кирпича, молоток, расшивка для обработки швов, порядовки (не менее двух штук), отвес, строительный уровень.

Теперь перейдем непосредственно к технологии кирпичной кладки. Внутренние стены не должны быть толстыми, для них достаточно толщины в 0,5— 1 кирпич. Толщина наружных стен должна быть указана в архитектурном проекте дома. Толщина швов принимается как 10— 12 мм. Со способом кладки вам, скорее всего, придется определяться самостоятельно.

Начинать кладку лучше всего с углов здания и производить ее очень тщательно, так как качество выполнения стен в целом в большой степени зависит от качества выполнения углов. Ребро угла должно быть строго вертикальным, что в процессе кладки контролируется с помощью отвеса. Сложив два утла, примыкающих к одной стене дома, на высоту 7 — 8 рядов, закладывают простенок между ними, после чего переходят к кладке следующей стены и т. д. Помимо вертикальности углов следует строго контролировать и горизонтальность швов между рядами, что удобно делать с помощью шнура-причалки, который укрепляется на шестах или порядовках но углам стены и передвигается по мере продвижения кладки. При кладке длинных стен, чтобы причалка не провисала, устанавливают промежуточные порядовки (через 4 —5 м). Горизонтальную ориентацию самой причалки периодически проверяют с помощью строительного уровня,

Кладка ведется в такой последовательности:

—        на основание кельмой наносят раствор и разравнивают его равномерной полоской для нескольких кирпичей (не доводя ее до края стены на 1 — 3 см);

—        часть раствора кельмой надвигают на боковую грань ранее уложенного кирпича и устанавливают на место очередной кирпич (опытные каменщики часть раствора надвигают на боковую грань ранее уложенного кирпича не кельмой, а укладываемым кирпичом, держа его под небольшим углом);

—        достукиванием рукоятки мастерка или сильным нажимом руки осаживают кирпич до требуемой толщины шва (чтобы верх кирпича оказался на одномуровне с причалкой);

—        заложив подготовленную полоску рядом кирпичей, мастерком подрезают излишки раствора, выжатого из швов, кладут их в ведро с рабочим раствором и перемешивают.

УЛОЖИВ несколько рядов, пока раствор окончательно не схватился, нужно обработать швы. Способ обработки зависит от дальнейшей отделки стен. Если стены предполагается штукатурить, то кладку следует вести впусто-шовку — швы на глубину 1-1,5 см должны оставаться незаполненными раствором. Если дальнейшее оштукатуривание не предусмотрено, то швы заполняют раствором полностью и смоченной расшивкой проводят по ним, приглаживая и уплотняя раствор. Сначала расшиваются вертикальные швы, а затем горизонтальные

Для этого в боковых сторонах проемов устанавливают деревянные пробки (по две на каждой стороне для оконной коробки и по три на каждой стороне для дверной).

Как уже было сказано, прочность кирпичных стен достигается правильной перевязкой вертикальных швов. Варианты перевязки швов, а также кладка четвертей в стенах различной толщины показаны на рисунке 17.

Верх оконных и дверных проемов перекрывают деревянными или железобетонными перемычками. Деревянные перемычки изготавливаются из бруса длиной, равной ширине проема плюс 50 см, шириной, равной толщине стены, и толщиной, равной толщине кирпича. Концы бруса (по 25 см с каждой стороны) покрываются битумом или другим изоляционным материалом и заглубляются в стену. Прежде чем наносить на перемычку раствор для укладки кирпичей, ее необходимо обильно смочить водой. Железобетонные перемычки легко изготовить на месте строительства. Для этого используется опалубка, внутренние размеры которой должны соответствовать размерам перемычки. На дно опалубки укладывают несколько небольших бутовых камешков, на них помещают сетку из арматурной проволоки диаметром 6 — 8 мм, после чего в опалубку до нужной высоты заливают цементный раствор. Когда раствор схватится, опалубку снимают, а железобетонное изделие используют по назначению,

До этого момента речь шла о сплошной кладке. Однако сплошные кирпичные стены обладают недостаточными теплоизоляционными свойствами, поэтому при строительстве жилых домов обычно прибегают к пустотелой (облегченной) кладке. Помимо того, что пустотелые стены более теплые, они еще и более легкие. По сути, пустотелая стена — это две стенки впол-кирпича; пустое пространство между стенками заполняется теплоизоляционными материалами.

Первый ряд кирпичей, укладываемый на цоколь, должен быть сплошным; сплошными будут также углы постройки и верхние ряды, в которые заделываются балки или плиты перекрытий. Простенки выкладываются пустотелыми. Прочность пустотелых стен достигается цепной перевязкой вертикальных швов в пределах каждой из двух стенок, а также перевязкой этих стенок между собой диафрагмами. Диафрагмы могут быть как кирпичными, так и выполненными из раствора с армированием. Кроме того, пустотелые стены могут быть сложены способом колодцевой кладки.

Стены из облегченного бетона

Блоки из облегченного бетона в индивидуальном строительстве стали использовать относительно недавно (например по сравнению с кирпичом). Бетонные стены по огнеупорности и неподверженности воздействию насекомых-вредителей не уступают кирпичным, большие (по сравнению с тем же кирпичом) размеры бетонных блоков позволяют значительно сократить время строительства.

Блоки из облегченного бетона хотя и обладают меньшей теплоемкостью, но имеют низкий коэффициент теплопроводности, поэтому, если зимой дом из бетонных блоков по каким-либо причинам долгое время не отапливался, его можно прогреть до комфортных условий всего лишь за сутки (чего нельзя сказать про кирпичный дом). Наружная облицовка бетонных стен кирпичом незначительно увеличивает их вес, но при этом делает более прочными.

Недостатком облегченного бетона (в частности пенобетона) является то, что он хорошо впитывает влагу. И если в холодное время года дом будет отапливаться нерегулярно, то стены могут промерзнуть, что приведет к их быстрому разрушению. Если вы решили построить из пенобетона сезонное жилье (дачный дом), то через 25 лет его стены потребуют серьезного ремонта. Исключением является разновидность легкого бетона — керамзитобетон: он не впитывает влагу, поэтому стены из него промерзать не будут.

Стены из любого вида облегченного бетона не терпят деформаций, следовательно, для их возведения необходим ленточный фундамент. При неравномерной осадке даже при относительно небольшом внутреннем напряжении на стенах из облегченного бетона образуются трещины.

Таким образом, облегченный бетон по своим потребительским качествам занимает промежуточное положение между кирпичом и деревом, причем чем выше его удельный вес, тем ближе его свойства приближаются к свойствам кирпича. Облегченный бетон целесообразно применять при строительстве небольших коттеджей (не более двух этажей), предназначенных для круглогодичной эксплуатации.

Блоки из отдельных видов облегченного бетона при наличии дешевого местного заполнителя (топливного шлака, кирпичного боя, опилок) можно изготовить самостоятельно прямо на месте строительства.

Из смеси топливного или металлургического шлака с вяжущим материалом получают легкий и прочный материал — шлакобетон., По теплозащитным свойствам он в 1,5 раза лучше полнотелого кирпича и приблизительно в столько же раз дешевле. При хорошей защите от влаги и надежном фундаменте срок службы стен из шлакобетона составляет около 50 лет, а при своевременном профилактическом ремонте — значительно больше.

Обычно для получения шлакобетона используют топливные шлаки, получаемые при сжигании антрацитов; шлаки бурых углей малопригодны для этой цели, поскольку содержат много неустойчивых примесей; остальные каменные угли дают шлаки с промежуточными свойствами. Используемые для изготовления шлакобетона шлаки не должны содержать посторонних примесей — земли, глины, золы, несгоревших углей. Свежий шлак применять не рекомендуется, его необходимо выдержать в течение года в отвалах на открытом воздухе, обеспечив при его складировании свободный отвод дождевых и паводковых вод.

Прочность и теплозащитные качества шлакобетона зависят от соотношения крупных (5 ~~ 40 мм) и мелких (0,2 — 5 мм) частиц шлакового заполнителя. При крупном шлаке бетон получается более легким, но и менее прочным, при мелком — более плотным и теплопроводным.

Для наружных стен оптимальное соотношение мелкого и крупного шлака составляет от 3 : 7 до 4 : 6, для внутренних несущих стен, от которых прежде всего потребуется прочность, это соотношение изменяется D пользу мелкого шлака.

В качестве вяжущего материала для шлакобетона применяют цемент с добавлением извести или глины. Добавки сокращают расход цемента и делают шлакобетон более пластичным и удобным в укладке.

Технология приготовления смеси для изготовления шлакобетонных блоков аналогична технологии приготовления обычных бетонных смесей. Сначала в сухом виде смешивают цемент, песок и шлак (крупные куски предварительно увлажняют), затем добавляют известковое или глиняное тесто, воду и снова все тщательно перемешивают. Состав шлакобетонной смеси (в объемных частях): цемент — 1, строительный песок — 3, шлак — 6, вода — 60 — 75% от массы цемента (в зависимости от влажности песка и щебня или гравия). Известковое или глиняное тесто добавляют в количестве 10 — 20% от объема цемента. Готовую смесь используют в течение 1,5 — 2 ч после приготовления.

Приготовление шлакобетонной массы вручную — процесс очень трудоемкий.

Если нет возможности приобрести или арендовать бетономешалку заводского изготовления, вы можете соорудить ее из металлической бочки объемом 100 или 200 л.

В днищах бочки по центру вырезаются отверстия, через которые пропускается вал с плотно насаженными на него двумя подшипниками. Концы вала выгибаются в виде ручек. В стенке бочки вырезается прямоугольное отверстие размером около 20 х 40 см, закрывающееся крышкой с резиновым уплотнителем. Внутри бочки к валу привариваются две металлические лопасти, выполняющие функции мешалок (их можно сделать из уголка).

Из уголка 50 х 50 мм сваривается или собирается на болтах станина, на которую устанавливается бочка.

Формование блоков производят в деревянных разборных формах, выполненных в виде ящиков без дна. Чтобы внутренние стенки форм не поглощали из смеси влагу, а также для облегчения чистки их обивают металлом, пластиком или окрашивают нитроэмалью. Размеры блоков (то есть внутренние размеры форм) определяются толщиной стен, способом укладки (одно- или двухрядная), удобством переноски и укладки. Шлакобетон закладывают в формы слоями по 15 — 20 см с равномерным утрамбовыванием.

При изготовлении пустотелых блоков в качестве пустотообразователей можно использовать пластиковые трубки с диаметром сечения 5 — 10 см, старую бумагу (газеты), свернутую в рулончики, картонные пакеты из-под молочных продуктов и т. п. Наличие в блоках пустот повышает теплозащитные свойства сложенных из них стен и сокращает расход шлакобетона. Однако пустоты ослабляют несущую способность стен, поэтому прочность шлакобетона в этом случае необходимо повысить, увеличив долю цемента в шлакобетонной смеси.

Формы заполняют и выдерживают 1—2 дня; при жесткой шлакобетонной смеси и хорошем уплотнении возможна распалубка блоков через несколько часов после формования.

Отформованные блоки в течение 2 — 3 недель оставляют в тени под навесом. При сухой и ветреной погоде их следует накрыть влажной мешковиной, которую первые 5 — 7 дней необходимо периодически увлажнять.

В районах, где имеются лесоперерабатывающие предприятия, хорошим заполнителем легких бетонов могут быть древесные опилки. В смеси с вяжущим материалом из них можно получить теплый и огнестойкий стеновой материал — опилкобетон. По теплозащитным качествам он, как и шлакобетон, значительно эффективнее полнотелого кирпича, а по санитарногигиеническим показателям из всех бетонных материалов считается для жилых зданий самым комфортным.

В качестве заполнителя предпочтительно использовать опилки древесины хвойных пород, так как они меньше подвержены биологическому разрушению. Рецептов получения опилочного бетона много. Они различаются соотношением вяжущих материалов и заполнителей, технологией изготовления. Основное требование: масса вяжущих материалов не должна быть меньше массы сухих заполнителей. Например, если используют 50 кг опилок, то и вяжущих веществ должно быть не менее 50 кг. Для повышения прочности и уменьшения усадки в процессе сушки в опилкобетон добавляют песок: примерно 2 — 3 части (по массе) на 1 часть вяжущего материала.

Опилкобетон готовят в той же последовательности, что и шлакобетон, но воду добавляют малыми порциями через лейку.

Готовая смесь при сжатии в кулаке должна образовывать комок без появления воды.

Блоки из опилочного бетона, как и шлакоблоки, изготавливают в разборных деревянных формах. Распалубку производят не ранее чем через 3 — 4 дня, поэтому следует изготовить несколько разборных форм, используемых одновременно. Размеры блоков выбирают также с учетом толщины стен, способа укладки и удобства переноски. Но стоит учесть, что толстые блоки (свыше 20 см) плохо сохнут, а тяжелые (более 20 кг) неудобно переносить и укладывать.

Опилочный бетон очень медленно твердеет и сохнет; марочную прочность он набирает лишь через 3 — 4 месяца.

Толщина наружных стен зависит от плотности опил-кобетона и зимней расчетной температуры наружного воздуха. При плотности 1000 кг/м3 толщину стен зданий, возводимых при среднемесячной зимней температуре —20 "С, принимают равной 25 см, при — 40 °С — 45 см. Внутренние несущие стены выкладывают толщиной не менее 30 см. Для несущих простенков и столбов желательно использовать кирпич.

Кладка стен из облегченных бетонных блоков выполняется так же, как и кирпичная кладка.

Из облегченного бетона, который различается на керамзито-, шлако- или опилкобетон, можно построить и монолитные стены, которые возводятся в перестав-i сой щитовой опалубке высотой 40 — 60 см. Опалубку сбивают из толстых шпунтованных досок, покрытых изнутри рубероидом, линолеумом или синтетической пленкой.

Щиты обычно монтируют на неподвижных стойках диаметром 12—18 см, которые устанавливают с двух сторон будущей стены через 1 — 1,5 м на всю ее высоту. На стойках имеются передвигаемые опоры, на которые и устанавливаются щиты опалубки. Между щитами ставят временные распорки, а между стойками и щитами — клинья. Верх стоек скрепляют досками, металлическими стяжками или стягивают проволокой.

Опалубку можно монтировать и без стоек. В этом случае низ щитов соединяют поперечными тяжами из металлических стержней диаметром 10—12 мм с двухсторонней резьбой для стяжных гаек, а верх фиксируют горизонтальными поперечными накладками. При перестановке опалубки тяжи вытаскивают и опалубку снимают со сформированной стенки.

Бетон укладывают слоями по 15 — 20 см с равномерным трамбованием и штыковкой. Чтобы монолитные стены из облегченного бетона были более прочными, их армируют стальной арматурой, располагая ее по всей высоте стен.

Через 2 — 3 суток, а в теплую погоду через сутки после закладки бетонной смеси опалубку переставляют. При сухой или ветреной погоде стены из облегченного бетона в течение первых 7—10 дней нуждаются в защите от пересушивания, для чего их закрывают влажной мешковиной и периодически увлажняют.

Монолитные наружные стены возводят с внутренними пустотами или вкладышами из более легких материалов (например пенопласта). В качестве пустотооб-разователей можно использовать пластиковые трубки с диаметром сечения 5 — 10 см и т. п.

Отделку монолитных стен из облегченного бетона выполняют не ранее чем через 3 — 4 недели после их возведения, когда бетон полностью высохнет и наберет необходимую прочность.

Монолитные стены из облегченного бетона можно возводить с одновременной облицовкой кирпичом их наружной стороны; в этом случае кирпичная облицовка будет выполнять функцию наружной опалубки, поэтому стойки для монтажа щитов устанавливаются лишь с внутренней стороны стен. Кирпичная облицовка хорошо защищает стены от внешних воздействий, позволяет более технологично выполнять оконные и дверные проемы.

К шлакобетону кирпичная стена может примыкать непосредственно, а от опилкобетона ее выкладывают на расстоянии 3 — 5 см. Перевязку облицовки со стеной выполняют металлическими связями из проволоки сечением 4 — 6 мм на расстоянии 1 — 5 м через 4 — 6 рядов кирпичной кладки.

Если в состав облегченной бетонной массы входит органический заполнитель (опилки), то стены из нее нуждаются в защите от воздействия влаги не только снаружи, но и изнутри помещения.

Такие стены необходимо либо оштукатуривать, либо обшивать досками и т. п.

Кладка стен из природного камня

Кладка стен из природного камня выполняется по тем же правилам, что и кладка из кирпича. Она требует такой же системы перевязки вертикальных швов, хотя мелкие вертикальные швы можно располагать один над другим. Кроме того, кладка из природного камня часто требует сортировки, а порой и дробления материала (на лицевую сторону кладки камни желательно выводить лицевой неколотой стороной).

Для возведения каменных стен рекомендуется выбирать плоские глыбы, а в кладке их желательно располагать в таком же положении, как они находились в природе (определить это положение можно по слоям, которые имеют многие виды природных камней). Камни, имеющие слоистую структуру, нельзя укладывать на ребро, допускается только горизонтальная ориентация слоев.

Кладка, выполненная из подобранного обтесанного или колотого бутового камня, проста в исполнении, быстро осуществляется, но требует большого объема подготовительных работ — обтесывания камней. Кладка из булыжника осуществляется без подготовительных работ, но требуется время для подбора камней, аккуратного заполнения пустот и отделки швов. Такая кладка чаще всего используется в качестве декоративной или для выполнения цокольной части фундаментов и т. д.

Кладка из природного камня нередко используется как облицовка бетонных стен. Для надежной связки двух разнородных материалов при выполнении бетонной стены устанавливаются закладные детали (куски арматуры, проволока, металлические штыри), свободные концы которых затем закладываются в каменную кладку. Швы каменной кладки рекомендуется делать толщиной от 20 мм до 30 мм и стремиться по всей кладке соблюдать их одинаковую толщину.

Каркасно-обшивные работы 

Каркасные дома — один из наиболее простых и удобных типов деревянных сооружений. Каркасно-щитовые стены представляют собой конструкцию из деревянного каркаса, обшивных панелей (здесь широкий выбор материала: дерево, ДВП, ДСП, сайдинг) и утеплительной прослойки.

Монтаж каркаса

Функцию несущей конструкции щитового домика выполняет деревянный каркас. Нижняя и верхняя обвязки каркаса производятся из бруса сечением 100 х 100 мм или 150 х 150 мм, для стоек используется брус сечением 75 х 150 мм, раскосы обычно устраиваются из досок 50 х 100 мм.

Монтаж каркаса начинается с устройства нижней обвязки, которая может состоять из одного венца, если балки цокольного перекрытия будут опираться на цоколь, или из двух венцов, если балки будут врубаться непосредственно в обвязку. Брусья обвязки к цоколю или столбам фундамента крепятся анкерными болтами.

Для изготовления анкерного болта нужно к небольшому стальному прямоугольнику или квадрату толщиной 3 — 4 мм перпендикулярно его плоскости приварить пруток, на свободном конце которого нарезана резьба. Болты устанавливаются в ходе закладки цоколя за 25 — 30 см до его завершения, в углах будущего здания, в местах сопряжения внутренних и наружных стен, а также по всей длине фундамента под наружными стенами через каждые 1,5 — 2 м. Если фундамент армируется, то основания анкерных болтов следует приварить к арматурной сетке или

арматурным пруткам. После укладки последнего слоя бетона, бутобетона и т. п. основания анкерных болтов будут надежно закреплены в теле фундамента.

При монтаже каркаса в брусьях нижней обвязки в необходимых местах нужно просверлить отверстия по диаметру прутка и надеть брусья на прутки. Сверху на каждый пруток надеваются шайбы и по резьбе закручиваются гайки.

После монтажа нижней обвязки устанавливаются угловые и рядовые стойки (расстояние между ними может варьироваться от 0,5 до 1,5 м — в зависимости от размеров дома, щитов-панелей и оконных и дверных проемов). После этого монтируются брусья верхней и промежуточной обвязок.

В последнюю очередь в пролетах каркаса, образующих углы, для жесткости конструкции устанавливаются подкосы, а в месте образования дверных и оконных проемов — ригели.

Существует множество способов перевязки горизонтальных и вертикальных брусьев каркаса. С некоторыми из них (сковороднем, полусковороднем) вы уже знакомы, другие возможные способы сочленения брусьев каркаса представлены на рисунке 33.

Перевязки брусьев усиливаются гвоздями или шурупами длиной 120 — 150 мм либо деревянными шипами на клею. Горизонтальность и вертикальность установленных элементов каркаса контролируются с помощью отвеса и строительного уровня, а прямоугольность стыковки горизонтальных и вертикальных брусьев — с помощью угольника.

Каркасы внутренних стен дома монтируются после сооружения каркаса наружных стен. В последнюю очередь в верхний венец врубаются брусья перекрытия.

Иногда каркасные рамы каждой отдельной стены собирают в горизонтальном положении, затем поднимают, устанавливают на место и скрепляют между собой.

При строительстве двухэтажных домов возможны два варианта сборки каркаса:

—        стойки могут устанавливаться сразу на два этажа, в этом случае балки междуэтажного перекрытия будут врубаться в промежуточную обвязку;

—        для каждого этажа устанавливаются свои стойки,при этом строение будет представлять собой как бы

два дома, поставленных один на другой; балки между этажного перекрытия при таком способе монтажа будут врубаться в верхнюю обвязку каркаса нижнего этажа.

Второй вариант надежнее, но требует применения длинномерных материалов (в первую очередь брусьев для стоек).

Обшивка и утепление каркасных стен

После завершения монтажа каркаса стен и врубки балок перекрытий можно приступать к обшивке. Вначале выполняется внутренняя обшивка. В качестве материала для внутренней обшивки можно использовать доски, готовые стеновые щиты, листовые материалы (ДСП, ДВП, фанеру, гипсокартон и т. п,), рейку-вагонку. Монтаж обшивки начинается от утла помещения и производится снизу вверх. Крепить панели (а также доски и рейку) можно на гвоздях, но более прочное и долговечное соединение получается на шурупах.

Промежутки-пустоты каркасных стен впоследствии будут заполняться утепляющим материалом. Обычно в качестве утеплителя используется сыпучий заполнитель или маты из стекловолокна. Чтобы частицы заполнителя «не просачивались» через швы обшивки, необходимо обеспечить дополнительную изоляцию стен. Наиболее подходящим для этой цели материалом является строительная бумага: листы бумаги навешиваются на каркас по всей поверхности стены внахлест (для большей надежности стыки можно проклеить), а уже поверх изоляционного слоя устанавливаются обшивочные панели или рейки.

Утепление стен производят одновременно с их внешней обшивкой. Постоянное воздействие атмосферной влаги на утепляющий материал очень быстро приведет к потере его теплосберегающих свойств. Чтобы этого избежать, при производстве внешней обшивки устраивают второй изоляционный слой, на этот раз из гидроизоляционных материалов (рубероида, гидро-изола и т. п.).

Техника внешней обшивки зависит от применяемого утепляющего заполнителя.

Если в качестве утеплителя используются маты из стекловолокна, их закрепляют по всей поверхности стены (между стойками, ригелями и обвязкой) маленькими гвоздиками. Сверху маты закрываются слоем гидроизоляционного материала, который прибивается к брусьям каркаса, а после этого — обшивочными панелями, досками или рейками.

Если заполнитель сыпучий — опилки, шлак, торф, то обшивку производят горизонтальными полосами: стену на высоту 50 — 70 см завешивают гидроизоляционным материалом, на эту же высоту выполняют обшивку, а образовавшуюся полость засыпают утеплителем. Затем наращивают следующие 50 — 70 см обшивки и вновь производят засыпку утеплителя.

Засыпку следует осуществлять отдельными слоями по 20 — 25 см с тщательной утрамбовкой каждого слоя. Однако такие утеплители, как, например, опилки, дают значительную усадку. Поэтому имеет смысл засыпать опилки выше верхнего уровня стеновых панелей, нарастив стены досками на 25 —30 см; когда засыпка осядет, дощатую надстройку можно будет снять.